¿Qué es la seda? Seda de morera, seda salvaje y momme

La seda es uno de esos pocos materiales que se compran por su nombre sin saber demasiado sobre ellos. Se la tiene por lujosa y delicada, y ahí es más o menos donde se detienen la mayoría de las descripciones. El material en sí es más concreto que eso, y son esos detalles los que explican cómo se comporta sobre la piel, en un armario y en un barreño de agua.

A continuación: qué es realmente la seda y cómo se obtiene, en qué se diferencia la seda de morera de la salvaje y de la hilada, qué mide la cifra de momme y qué pesos convienen a un pañuelo, qué cubre un grado 6A, qué ensaya un certificado OEKO-TEX, qué puede decirse honestamente que describe la palabra hipoalergénico, y cómo leer todo eso en una etiqueta.

Qué es la seda

La seda es una fibra proteica. Ese solo hecho la separa de casi todo lo demás que hay en un armario: el algodón, el lino y la viscosa son celulosa, el poliéster y la poliamida son plásticos, y solo la seda y los pelos animales —lana, cachemira, mohair, alpaca— son proteínas.

La proteína de la seda se llama fibroína. El gusano de seda la produce en estado líquido y extruye dos hebras continuas, uniéndolas con una segunda proteína, la sericina, que fragua en contacto con el aire y actúa como goma. Eso es el capullo. La mayor parte de la sericina se elimina después en una fase llamada desgomado, y es esa fase la que convierte un hilo rígido y mate en la fibra suave y luminosa que la gente reconoce como seda.

La propiedad que más importa es que la fibra sea continua. Un solo capullo puede devanarse en un filamento ininterrumpido de varios cientos de metros. El algodón y la lana no pueden hacerlo. Son fibras discontinuas, longitudes cortas que hay que torcer entre sí para formar un hilo, lo que deja extremos de fibra sobresaliendo a lo largo de toda la superficie de la hebra. Un filamento de seda devanado no tiene prácticamente ninguno. Casi todo lo demás que la seda hace se deriva de esa única diferencia estructural.

Seda de morera y seda salvaje

“Seda” no es un material único. La distinción que conviene conocer primero es la que separa la seda cultivada de la salvaje.

Seda de morera

Bombyx mori es una mariposa domesticada desde hace tanto tiempo que ya no existe en estado salvaje y ya no puede volar. Sus larvas se crían en interior y se alimentan de un solo alimento: las hojas de la morera blanca. De ahí viene el nombre. La seda de morera es la seda de gusanos criados con hoja de morera, no un grado ni una marca.

Una dieta controlada en condiciones controladas produce una fibra controlada. Los capullos de morera son casi blancos y uniformes de tamaño, y pueden devanarse en un único filamento continuo y largo. El hilo resultante es uniforme de diámetro, liso a lo largo de toda su longitud, lo bastante claro para teñirse con limpieza a cualquier color y resistente para su peso.

Seda salvaje

Las sedas salvajes proceden de especies de mariposa que nunca fueron domesticadas. El tussah, de especies del género Antheraea, es la más común, junto con el eri y el muga. Estas larvas se alimentan al aire libre de hojas de roble, arjun, ricino y otras, y su dieta varía de un capullo a otro. La fibra también.

Los capullos salvajes se recogen a menudo después de que la mariposa haya emergido, lo que rompe el filamento, y un filamento roto no puede devanarse: hay que cortarlo en longitudes cortas e hilarlo, igual que la lana. No es una regla que valga para todo el grupo —el muga se devana comercialmente y parte del tussah también, mientras que el eri siempre se hila—, pero la mayor parte de la seda salvaje del mercado es hilo hilado. Las consecuencias se siguen directamente:

• Fibras cortas hiladas juntas, de modo que la superficie del hilo lleva extremos sobresalientes
• Diámetro irregular, que se lee como flameados y textura en el tejido acabado
• Un tacto más seco y más áspero, más cercano a un lino fino que a un satén de seda de morera
• Tonos naturales tostados y dorados que se resisten a un teñido uniforme y previsible

Nada de eso hace inferior a la seda salvaje. El tussah tiene un carácter que la seda de morera no puede imitar y se elige deliberadamente para tejidos texturados y telas sin teñir. Pero es un material distinto que se comporta de otro modo, y es el filamento devanado, liso y uniforme, y no la seda en general, lo que sostiene todo lo que viene a continuación.

Qué separa la seda de morera de la seda corriente

Una etiqueta que diga “100% seda” es una afirmación sobre el contenido en fibra y nada más. Es exacta, está regulada y cubre por igual todas las sedas descritas arriba: el filamento de morera devanado, el tussah hilado y la fibra corta y rota que sobra del devanado. Esas tres no cuestan lo mismo, no se sienten igual y no se comportan igual con el uso. Nombrar la seda de morera acota el asunto, y al hacerlo cambian cuatro cosas.

• La especie y la dieta están fijadas. La seda de morera es Bombyx mori, criado en interior con hoja de morera blanca. La seda corriente puede ser de cualquier especie que hilara un capullo en cualquier árbol. Un insumo controlado es la única razón por la que el resultado se repite de un lote a otro.
• El filamento se devana en lugar de hilarse. Un capullo de morera intacto se desenrolla de una pieza. Esa es la diferencia entre un hilo cuya superficie casi no tiene extremos de fibra y un hilo cubierto de ellos, y es lo que produce el brillo. El brillo es un efecto de superficie, no un recubrimiento, así que no se va con el lavado.
• El color de partida es casi blanco. Los capullos salvajes llevan sus propios tonos tostados y dorados. La seda de morera toma el color que se especificó, algo que importa sobre todo en los diseños estampados, donde un fondo desplazado desplaza todo lo que se imprime encima.
• El diámetro es uniforme. La constancia del grosor del filamento es lo que permite un tejido fino, plano y denso. Un hilo irregular da flameados, y los flameados son una virtud en una tela rústica y un defecto en un pañuelo estampado.

Una cosa se esconde dentro de una etiqueta de seda enteramente correcta, y otra se confunde con la seda sin serlo. La seda hilada, que se vende como borra de seda, bourette o schappe, se hace con la fibra corta y rota que no puede devanarse, incluidos los restos del devanado de capullos de morera. Es genuinamente 100% seda y puede ser genuinamente seda de morera, pero está hilada a partir de fibra discontinua, así que tiene una superficie mate y algo afelpada en lugar de la lisura por la que normalmente se paga. Y la “seda artificial” no es seda: es viscosa, una fibra celulósica hecha de pasta de madera. Pertenece a la misma familia que el algodón, no a este artículo.

El momme: qué significa la cifra de peso

El momme es la medida de peso tradicional de la seda. Se abrevia mm, lo que no tiene nada que ver con los milímetros y provoca una confusión interminable. Un momme es el peso en libras de una pieza de esa seda cortada a 45 pulgadas de ancho y 100 yardas de largo. Es una definición incómoda, y la forma útil de retenerla es la conversión: un momme equivale a unos 4,3 gramos por metro cuadrado. Así, 14 momme son unos 60 g/m² y 18 momme unos 77 g/m².

El momme mide cuánta seda hay en la tela. Eso es todo lo que mide. Es una cantidad, no un veredicto.

El rango en la práctica

La seda se teje en una banda de pesos muy amplia, y el nombre del tejido suele indicar en qué punto de esa banda se sitúa:

• Gasa y organza, de 3 a 6 momme: transparentes y de tacto rígido, se usan para dar estructura más a menudo que para pañuelos
• Chifón, de 6 a 8 momme: transparente
• Habotai, de 5 a 16 momme: un forro fino en la parte baja de ese rango y una tela con cuerpo en la alta
• Crepé de China, de 12 a 16 momme
• Charmeuse, de 12 a 30 momme: la parte alta de ese rango es ropa de cama y tapicería, no algo que nadie lleve al cuello

Los pañuelos de seda estampados se sitúan en la práctica entre unos 8 y 19 momme. Por debajo de 8, la tela es lo bastante transparente como para que el diseño se transparente por el revés y el pañuelo no tiene peso con el que caer. Por encima de 19 deja de comportarse como un pañuelo: se resiste a doblarse, se separa del cuello y un nudo en él se lee como el nudo de una corbata. Dentro de esa banda, entre 12 y 16 momme es donde se sitúa realmente la mayor parte de la seda pensada para llevarse y no para exhibirse.

Entonces, ¿son 14 y 18 momme buenos pesos?

Sí, los dos, y por razones distintas. Dicho llanamente y sin matizar de más:

14 momme, unos 60 g/m², es la mitad del rango de los pañuelos y la mitad de la banda del crepé de China. En un cuadrado de 90 × 90 cm es el peso que separa un pañuelo que cae de uno que flota: cuerpo suficiente para caer en una línea definida y sostener un nudo, sin tanto que el cuadrado se vuelva rígido y se niegue a plegarse pequeño. Subir de peso en una pieza de ese tamaño no es una mejora. Un cuadrado de 90 × 90 cm a 20 momme es realmente incómodo de llevar, y el material de más lo empeora en lugar de mejorarlo. 14 momme en un cuadrado grande es una elección, no un ahorro.

18 momme, unos 77 g/m², es pesado para un pañuelo. Queda enteramente por encima de la banda del crepé de China, en el rango de pesos en el que suele tejerse la charmeuse, y en un cuadrado grande sería demasiado. En un pañuelo estrecho es exactamente lo que hace falta, por una razón propia de la forma: la pieza mide 85 × 5 cm y una tira estrecha casi no dispone de peso propio. Con un momme ligero, un pañuelo estrecho se viene abajo, se retuerce a lo largo y no sostiene un nudo en el asa de un bolso ni en la base de una coleta. El peso de más es lo que lo mantiene como una cinta definida y no como un trozo de cordel.

La salvedad es la que se aplica a la propia unidad. El momme no puede decir si una seda se tejió bien, se estampó bien o se acabó bien, y una seda pesada puede fallar en las tres cosas. Lo que sí indica de forma fiable es si la tela se ha adelgazado para ahorrar. A 14 y 18 momme no se ha hecho.

Los grados de la seda y qué significa 6A

La seda cruda devanada se clasifica antes incluso de llegar a un telar. La escala va de 6A a 5A, 4A, 3A, 2A, A y después a grados con letra por debajo, con 6A en lo más alto. Lo que se califica es el hilo devanado: cuán uniforme es el filamento a lo largo de su longitud, cuánto se desvía su grosor del nominal, cuán limpio está de neps, bucles y engrosamientos, y con cuánta constancia corre. Es una clasificación comercial que se usa dentro del comercio sedero y que aplica el productor del hilo, más que una etiqueta para el consumidor o una auditoría independiente.

Los tejidos de CIATAU están tejidos con seda de morera 6A, que es lo que certifica el proveedor del tejido y que es la cima de esa escala.

Conviene ser preciso sobre qué cubre eso, porque es más estrecho de lo que parece. Un grado describe el hilo que entra en el telar. No dice nada del tejido, del estampado, del tinte ni del acabado, y entre esos cuatro se decide la mayor parte de cómo se ve un pañuelo terminado y de cómo aguanta el uso. Un hilo 6A tejido y acabado con descuido sigue dando un mal pañuelo. El grado es un suelo bajo la materia prima, no una descripción del objeto que se hace con ella.

OEKO-TEX STANDARD 100

CIATAU dispone de un certificado OEKO-TEX STANDARD 100 para sus tejidos de seda.

La norma es un esquema de ensayo. Un instituto acreditado ensaya el material presentado, junto con los componentes unidos a él cuando estos forman parte del artículo certificado, frente a un catálogo de criterios de sustancias nocivas especificadas, cada una con un valor límite definido. El catálogo se compone a partir de listas de sustancias reguladas —el anexo de sustancias restringidas de REACH y la lista de candidatas de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, entre otras—, más sustancias que todavía no están reguladas en ninguna parte. Los requisitos se endurecen según cuánto contacto con la piel implique la clase de producto. La certificación significa que el material ensayado quedó por debajo de esos límites.

Eso es todo el alcance de la afirmación, y vale la pena decir qué queda fuera. Es un ensayo de residuos químicos sobre un material. No es una valoración de la calidad, del tejido ni de la durabilidad, no es una afirmación sobre cómo responderá una persona concreta a un textil, y no es una declaración de salud. Además tiene fecha de caducidad: los certificados STANDARD 100 se emiten por un año y hay que renovarlos, así que el único certificado que vale algo es uno vigente.

Qué describe la palabra “hipoalergénico”

“Hipoalergénico” es una conclusión. Las propiedades de las que se extrae son la parte que merece la pena mirar, porque son las que sí se pueden describir.

La superficie retiene menos

Los alérgenos domésticos son en su mayoría partículas: polvo, polen, caspa animal, piel desprendida. Los tejidos los recogen mecánicamente, en la superficie y en los extremos de fibra que presentan. Una lana cardada o un algodón perchado ofrecen mucho de ambas cosas. Una seda de filamento lisa y de tejido cerrado ofrece muy poco, y no fibrila, es decir, no se degrada con el uso en una pelusilla superficial fina como sí hace un hilo hilado de fibra discontinua. Menos donde agarrarse, menos retención, y lo que se deposita se sacude con más facilidad.

Es un mal hábitat para los ácaros del polvo

Los ácaros del polvo necesitan dos cosas de un textil: una fuente de alimento de piel desprendida y humedad retenida suficiente para sobrevivir. Colonizan bien los materiales profundos, esponjosos y que retienen humedad, y mal los densos y lisos. La seda capta humedad con facilidad, pero la devuelve al aire deprisa en lugar de retenerla, y una seda de tejido cerrado ofrece muy poca profundidad donde instalarse. Eso la convierte en una superficie inhóspita, no en una imposible. La propiedad tiene que ver con lo mal que el material se ajusta a los ácaros, no con eliminarlos.

Resiste el moho

El moho necesita humedad sostenida. El comportamiento de la seda frente a la humedad juega en contra de eso: absorbe humedad y la libera deprisa, así que en uso normal no se queda mojada. Esto describe el material en condiciones normales y no es una licencia para desatenderlo. Una seda guardada húmeda, o encerrada en plástico, se enmohecerá como cualquier otra cosa, y por eso la guía de cuidados pide una bolsa transpirable y no una de plástico.

Dónde se detiene la afirmación

“Hipoalergénico” no tiene definición legal en el textil. Es una descripción comparativa de un material, no una certificación ni una declaración de salud, y la estructura de una fibra no dice nada sobre cómo responderá una persona concreta a ella. La seda es en sí misma una proteína, y los tintes y acabados son otra variable aparte. La versión exacta de la afirmación es estrecha y merece enunciarse tal cual: la estructura lisa y de filamento continuo de la seda atrapa menos polvo y caspa que las fibras perchadas o hiladas, ofrece a los ácaros un hábitat pobre y resiste el moho. Todo lo que va más allá es inferencia, y es mejor etiquetarlo como tal.

Cómo leer una etiqueta de seda

Puesto todo junto, una etiqueta de composición que diga “100% seda” le dice exactamente una cosa: la fibra es seda y no hay nada más dentro. No le dice la especie, ni si el hilo se devanó o se hiló, ni cuánto pesa la tela, ni qué grado obtuvo el hilo, ni si el material acabado se ha ensayado para algo. Son cinco preguntas distintas, y la mayoría de los vendedores no responde a ninguna.

Qué es la seda de CIATAU

En esos mismos cinco términos:

• Fibra: 100% seda de morera, producida por Bombyx mori, sin mezcla de ninguna otra fibra
• Construcción: tejida, no de punto ni hilada a partir de fibra discontinua
• Peso: 14 momme para los pañuelos cuadrados grandes, 18 momme para los pañuelos estrechos
• Grado: seda de morera 6A, según certifica el proveedor del tejido
• Ensayos: tejidos con certificado OEKO-TEX STANDARD 100

Los pañuelos grandes miden 90 × 90 cm y los pañuelos estrechos miden 85 × 5 cm. Cada motivo se dibuja en Lituania y cada pañuelo se confecciona allí. La seda en sí se teje fuera, y por eso los pañuelos se describen como diseñados en Lituania y no como nada más que eso.

Más sobre su cuidado en la guía de cuidados de la seda, o vea la colección completa de pañuelos de seda CIATAU.