Was ist Seide? Maulbeerseide, Wildseide und Momme

Seide ist eines der wenigen Materialien, die man dem Namen nach kauft, ohne viel darüber zu wissen. Sie gilt als luxuriös und empfindlich, und ungefähr dort enden die meisten Beschreibungen. Das Material selbst ist genauer als das, und gerade diese Einzelheiten erklären, wie es sich auf der Haut, im Schrank und im Waschbecken verhält.

Im Folgenden: was Seide tatsächlich ist und wie sie entsteht, wie sich Maulbeerseide von Wildseide und von Schappeseide unterscheidet, was die Momme-Zahl misst und welche Gewichte zu einem Tuch passen, was eine Güteklasse 6A abdeckt, was ein OEKO-TEX-Zertifikat prüft, was sich mit dem Wort „hypoallergen“ ehrlicherweise beschreiben lässt und wie sich all das an einem Etikett ablesen lässt.

Was Seide ist

Seide ist eine Proteinfaser. Diese eine Tatsache trennt sie von fast allem anderen im Kleiderschrank: Baumwolle, Leinen und Viskose sind Zellulose, Polyester und Nylon sind Kunststoffe, und nur Seide und die Tierhaare — Wolle, Kaschmir, Mohair, Alpaka — sind Proteine.

Das Protein der Seide heißt Fibroin. Die Seidenraupe erzeugt es flüssig und presst zwei durchgehende Stränge heraus, die sie mit einem zweiten Protein verbindet, dem Serizin, das an der Luft erhärtet und als Leim wirkt. Das ist der Kokon. Der größte Teil des Serizins wird später in einem Arbeitsgang namens Entbastung herausgewaschen, und das macht aus einem steifen, stumpfen Faden die weiche, lichtfangende Faser, die man als Seide kennt.

Die wichtigste Eigenschaft ist, dass die Faser durchgehend ist. Ein einzelner Kokon lässt sich zu einem ununterbrochenen Filament von mehreren hundert Metern Länge abhaspeln. Baumwolle und Wolle können das nicht. Sie sind Stapelfasern, kurze Abschnitte, die zu Garn zusammengedreht werden müssen, wodurch über die gesamte Oberfläche des Fadens Faserenden abstehen. Ein gehaspeltes Seidenfilament hat davon so gut wie keine. Fast alles Weitere, was Seide auszeichnet, folgt aus diesem einen strukturellen Unterschied.

Maulbeerseide und Wildseide

„Seide“ ist kein einheitliches Material. Der Unterschied, den man zuerst kennen sollte, ist der zwischen Zuchtseide und Wildseide.

Maulbeerseide

Bombyx mori ist ein Nachtfalter, der so lange domestiziert ist, dass er in freier Natur nicht mehr vorkommt und nicht mehr fliegen kann. Seine Raupen werden im Innenraum gehalten und mit einem einzigen Futter versorgt: den Blättern des Weißen Maulbeerbaums. Daher der Name. Maulbeerseide ist Seide von Raupen, die mit Maulbeerblättern aufgezogen wurden — keine Güteklasse und keine Marke.

Eine kontrollierte Ernährung unter kontrollierten Bedingungen ergibt eine kontrollierte Faser. Maulbeerkokons sind nahezu weiß und gleichmäßig groß, und sie lassen sich zu einem einzigen langen, durchgehenden Filament abhaspeln. Das daraus entstehende Garn ist gleichmäßig im Durchmesser, glatt über seine ganze Länge, hell genug, um sauber in jeden Farbton gefärbt zu werden, und fest für sein Gewicht.

Wildseide

Wildseiden stammen von Nachtfalterarten, die nie domestiziert wurden. Tussah, von Arten der Gattung Antheraea, ist die häufigste, daneben Eri und Muga. Diese Raupen fressen im Freien an Eiche, Arjun, Rizinus und anderen Blättern, und ihre Nahrung wechselt von Kokon zu Kokon. Die Faser tut es ebenso.

Wildkokons werden oft erst eingesammelt, nachdem der Nachtfalter geschlüpft ist, und das zerreißt das Filament; zerrissenes Filament lässt sich nicht haspeln, es muss auf kurze Längen geschnitten und wie Wolle zu Garn versponnen werden. Für die ganze Gruppe gilt das nicht — Muga wird kommerziell gehaspelt und ein Teil der Tussah ebenfalls, während Eri immer versponnen wird —, aber versponnenes Garn ist das, was die meiste Wildseide auf dem Markt ausmacht. Die Folgen ergeben sich unmittelbar daraus:

• Kurze Fasern miteinander versponnen, sodass die Garnoberfläche abstehende Enden trägt
• Ungleichmäßiger Durchmesser, der sich im fertigen Gewebe als Flammen und Struktur zeigt
• Ein trockenerer, gröberer Griff, näher an einem feinen Leinen als an einem Maulbeersatin
• Natürliche Braun- und Goldtöne, die einer gleichmäßigen, vorhersehbaren Färbung entgegenstehen

Nichts davon macht Wildseide minderwertig. Tussah hat einen Charakter, den Maulbeerseide nicht nachahmen kann, und sie wird bewusst für strukturierte Gewebe und ungefärbte Stoffe gewählt. Aber sie ist ein anderes Material, das sich anders verhält, und alles Weitere hier bezieht sich auf das glatte, gleichmäßige, gehaspelte Filament und nicht auf Seide im Allgemeinen.

Was Maulbeerseide von gewöhnlicher Seide unterscheidet

Ein Etikett mit „100 % Seide“ ist eine Aussage über den Fasergehalt und über sonst nichts. Sie ist zutreffend, sie ist gesetzlich geregelt, und sie deckt jede oben beschriebene Seide gleichermaßen ab: gehaspeltes Maulbeerfilament, versponnene Tussah und die kurze, gebrochene Faser, die beim Haspeln übrig bleibt. Diese drei kosten nicht dasselbe, fühlen sich nicht gleich an und tragen sich nicht gleich. Die Angabe „Maulbeerseide“ grenzt es ein, und damit ändern sich vier Dinge.

• Art und Ernährung sind festgelegt. Maulbeerseide ist Bombyx mori, im Innenraum mit Blättern des Weißen Maulbeerbaums aufgezogen. Gewöhnliche Seide kann von jeder Art stammen, die auf irgendeinem Baum einen Kokon gesponnen hat. Ein kontrollierter Ausgangsstoff ist der einzige Grund, warum sich das Ergebnis von Charge zu Charge wiederholt.
• Das Filament wird gehaspelt, nicht versponnen. Ein unversehrter Maulbeerkokon lässt sich in einem Stück abwickeln. Das ist der Unterschied zwischen einem Faden mit fast keinen Faserenden an der Oberfläche und einem Faden voller solcher Enden, und daraus entsteht der Glanz. Glanz ist ein Oberflächeneffekt und keine Beschichtung, er wäscht sich also nicht heraus.
• Die Farbe beginnt nahezu weiß. Wildkokons bringen ihre eigenen Braun- und Goldtöne mit. Maulbeerseide nimmt den Farbstoff in genau dem angegebenen Ton an, was vor allem bei bedruckten Entwürfen zählt: Verschiebt sich der Grundton, verschiebt sich alles, was darauf gedruckt ist.
• Der Durchmesser ist gleichmäßig. Eine gleichbleibende Filamentstärke ist die Voraussetzung für ein feines, flaches, dichtes Gewebe. Ungleichmäßiges Garn ergibt Flammen, und Flammen sind in einem rustikalen Stoff ein Merkmal und in einem bedruckten Tuch ein Fehler.

Das eine verbirgt sich hinter einem vollkommen korrekten Seidenetikett, das andere wird überhaupt erst für Seide gehalten. Schappeseide, verkauft als Bourette, Noil oder Schappe, wird aus der kurzen, gebrochenen Faser hergestellt, die sich nicht haspeln lässt, einschließlich der Abfälle aus dem Haspeln von Maulbeerkokons. Sie ist tatsächlich 100 % Seide und kann tatsächlich Maulbeerseide sein, aber sie ist aus Stapelfaser versponnen und hat daher eine matte, leicht flauschige Oberfläche statt der Glätte, für die die meisten Menschen eigentlich bezahlen. Und „Kunstseide“ oder „künstliche Seide“ ist keine Seide: Sie ist Viskose, eine Zellulosefaser aus Holzzellstoff. Sie gehört in dieselbe Familie wie Baumwolle und nicht in diesen Artikel.

Momme: Was die Gewichtszahl bedeutet

Momme ist das traditionelle Gewichtsmaß für Seide. Es wird mm abgekürzt, was nichts mit Millimetern zu tun hat und endlose Verwirrung stiftet. Ein Momme ist das Gewicht in Pfund eines Stücks dieser Seide, zugeschnitten auf 45 Zoll Breite und 100 Yard Länge. Das ist eine sperrige Definition, und brauchbar wird sie über die Umrechnung: ein Momme entspricht etwa 4,3 Gramm pro Quadratmeter. 14 Momme sind also rund 60 g/m² und 18 Momme rund 77 g/m².

Momme misst, wie viel Seide im Stoff steckt. Mehr misst es nicht. Es ist eine Menge, kein Urteil.

Die Spanne in der Praxis

Seide wird über ein sehr weites Gewichtsband gewebt, und der Name der Bindung sagt meist schon, wo in diesem Band sie liegt:

• Gaze und Organza, 3 bis 6 Momme — durchscheinend und steif im Griff, häufiger für Formgebung als für Tücher verwendet
• Chiffon, 6 bis 8 Momme — transparent
• Habotai, 5 bis 16 Momme — am unteren Ende eine dünne Futterseide, am oberen ein tragfähiger Stoff
• Crêpe de Chine, 12 bis 16 Momme
• Charmeuse, 12 bis 30 Momme — das obere Ende ist schwere Bett- und Heimtextilie und nichts, was jemand am Hals trägt

Bedruckte Seidentücher liegen in der Praxis etwa zwischen 8 und 19 Momme. Unter 8 ist der Stoff so durchscheinend, dass das Motiv auf die Rückseite durchschlägt und dem Tuch das Gewicht zum Fallen fehlt. Über 19 verhält es sich nicht mehr wie ein Tuch: Es widersetzt sich dem Falten, steht vom Hals ab, und ein Knoten darin wirkt wie ein Krawattenknoten. Innerhalb dieses Bandes liegt Seide, die getragen und nicht ausgestellt werden soll, meist bei 12 bis 16 Momme.

Sind 14 und 18 Momme also gute Gewichte?

Ja, beide, und zwar aus unterschiedlichen Gründen. Klar gesagt statt vorsichtig umschrieben:

14 Momme, rund 60 g/m², liegt in der Mitte des Tuchbereichs und in der Mitte des Crêpe-de-Chine-Bands. Auf einem Quadrat von 90 × 90 cm ist das genau das Gewicht, das ein fallendes Tuch von einem schwebenden trennt — genug Körper für eine klare Linie und einen haltbaren Knoten, aber nicht so viel, dass das Quadrat steif wird und sich nicht mehr klein zusammenlegen lässt. Bei einem Stück dieser Größe ist schwerer keine Verbesserung. Ein Quadrat von 90 × 90 cm mit 20 Momme trägt sich wirklich unangenehm, und das zusätzliche Material macht es schlechter statt besser. 14 Momme auf einem großen Quadrat sind eine Entscheidung, keine Ersparnis.

18 Momme, rund 77 g/m², ist für ein Tuch schwer. Es liegt vollständig oberhalb des Crêpe-de-Chine-Bands, in dem Gewichtsbereich, in dem üblicherweise Charmeuse gewebt wird, und auf einem großen Quadrat wäre es zu viel. Auf einem schmalen Seidenschal ist es genau richtig, aus einem Grund, der in der Form liegt: Das Stück misst 85 × 5 cm, und ein schmaler Streifen hat kaum Eigengewicht. Bei niedrigem Momme fällt ein schmaler Seidenschal in sich zusammen, dreht sich in der Länge und hält keinen Knoten am Taschengriff oder am Ansatz eines Pferdeschwanzes. Das zusätzliche Gewicht ist es, was ihn als klar geformtes Band erhält statt als Schnur.

Der Vorbehalt betrifft die Einheit selbst. Momme kann nicht sagen, ob eine Seide gut gewebt, gut bedruckt oder gut ausgerüstet wurde, und eine schwere Seide kann an allen drei Punkten scheitern. Verlässlich sagt es nur, ob der Stoff dünner gemacht wurde, um Geld zu sparen. Bei 14 und 18 Momme ist er das nicht.

Seiden-Güteklassen und was 6A bedeutet

Rohe Haspelseide wird eingestuft, bevor sie überhaupt an einen Webstuhl gelangt. Die Skala läuft 6A, 5A, 4A, 3A, 2A, A und darunter Buchstabenklassen, mit 6A an der Spitze. Bewertet wird das gehaspelte Garn: wie gleichmäßig das Filament über seine Länge ist, wie weit seine Stärke vom Sollwert abweicht, wie frei es von Nissen, Schlingen und Verdickungen ist und wie gleichmäßig es abläuft. Es ist eine handelsübliche Einstufung innerhalb der Seidenbranche, vergeben vom Hersteller des Garns, und weder ein Verbraucherlabel noch eine unabhängige Prüfung.

Die Stoffe von CIATAU werden aus 6A-Maulbeerseide gewebt, so bescheinigt es der Stofflieferant, und das ist die höchste Stufe dieser Skala.

Es lohnt sich, genau zu sein, was das abdeckt, denn es ist enger, als es klingt. Eine Güteklasse beschreibt den Faden, der in den Webstuhl läuft. Sie sagt nichts über Bindung, Druck, Färbung oder Ausrüstung, und diese vier entscheiden zusammen das meiste daran, wie ein fertiges Tuch aussieht und wie es das Tragen übersteht. Ein 6A-Garn, das nachlässig gewebt und ausgerüstet wird, ergibt immer noch ein schlechtes Tuch. Die Güteklasse ist ein Mindestmaß für das Rohmaterial und keine Beschreibung des daraus gefertigten Gegenstands.

OEKO-TEX STANDARD 100

CIATAU hält für seine Seidenstoffe ein Zertifikat nach OEKO-TEX STANDARD 100.

Der Standard ist ein Prüfverfahren. Ein akkreditiertes Institut prüft das eingereichte Material und die daran befestigten Bestandteile, soweit diese Teil des zertifizierten Artikels sind, gegen einen Kriterienkatalog bestimmter Schadstoffe mit jeweils festgelegtem Grenzwert. Der Katalog setzt sich aus Listen regulierter Stoffe zusammen — darunter der Anhang der REACH-Beschränkungen und die Kandidatenliste der Europäischen Chemikalienagentur — und zusätzlich aus Stoffen, die bislang nirgends reguliert sind. Die Anforderungen werden strenger, je mehr Hautkontakt die Produktklasse voraussetzt. Eine Zertifizierung bedeutet, dass das geprüfte Material unter diesen Grenzwerten lag.

Das ist die ganze Aussage, und es lohnt sich zu sagen, was außerhalb davon liegt. Es ist eine Prüfung auf chemische Rückstände in einem Material. Es ist keine Bewertung von Qualität, Bindung oder Haltbarkeit, es ist keine Aussage darüber, wie eine einzelne Person auf ein Textil reagiert, und es ist keine gesundheitsbezogene Aussage. Es hat außerdem eine begrenzte Laufzeit: Zertifikate nach STANDARD 100 werden für ein Jahr ausgestellt und müssen erneuert werden, weshalb nur ein aktuelles Zertifikat überhaupt etwas wert ist.

Was „hypoallergen“ beschreibt

„Hypoallergen“ ist eine Schlussfolgerung. Der Blick lohnt sich auf die Eigenschaften, aus denen sie gezogen wird, denn die lassen sich tatsächlich beschreiben.

Die Oberfläche hält weniger fest

Allergene im Haushalt sind größtenteils Partikel: Staub, Pollen, Tierhaarschuppen, abgestoßene Hautschuppen. Textilien sammeln sie mechanisch ein, über die Oberfläche und die abstehenden Faserenden, die sie bieten. Eine gerauhte Wolle oder eine gebürstete Baumwolle bietet von beidem sehr viel. Eine glatte, dicht gewebte Filamentseide bietet sehr wenig, und sie fibrilliert nicht, das heißt, sie zerfasert beim Tragen nicht zu feinem Oberflächenflaum, wie es ein aus Stapelfaser versponnenes Garn tut. Weniger, woran etwas hängen bleibt, weniger, was zurückbleibt, und was sich absetzt, lässt sich leichter ausschütteln.

Ein schlechter Lebensraum für Hausstaubmilben

Hausstaubmilben brauchen zwei Dinge von einem Textil: Nahrung aus abgestoßenen Hautschuppen und genug eingeschlossene Feuchtigkeit zum Überleben. Sie besiedeln tiefe, lockere, feuchtigkeitshaltende Materialien gut und dichte, glatte schlecht. Seide nimmt Feuchtigkeit bereitwillig auf, gibt sie aber schnell wieder an die Luft ab, statt sie zu halten, und eine dicht gewebte Seide bietet kaum Tiefe zum Einnisten. Das macht sie zu einer ungastlichen Oberfläche, nicht zu einer unmöglichen. Die Eigenschaft besagt, wie schlecht das Material Milben passt, und nicht, dass es sie beseitigt.

Sie widersteht Schimmel

Schimmel braucht anhaltende Feuchte. Das Feuchtigkeitsverhalten der Seide arbeitet dagegen: Sie nimmt Luftfeuchtigkeit auf und gibt sie schnell wieder ab, sodass sie im normalen Gebrauch nicht nass bleibt. Das beschreibt das Material unter üblichen Bedingungen und ist kein Freibrief, es zu vernachlässigen. Feucht gelagerte oder in Plastik eingeschlossene Seide stockt wie alles andere auch, und deshalb verlangt der Pflegeleitfaden einen atmungsaktiven Beutel statt einer Plastiktüte.

Wo die Aussage endet

„Hypoallergen“ ist bei Textilien nicht rechtlich definiert. Es ist eine vergleichende Beschreibung eines Materials, keine Zertifizierung und keine gesundheitsbezogene Aussage, und der Aufbau einer Faser sagt nichts darüber, wie eine einzelne Person auf sie reagiert. Seide ist selbst ein Protein, und Farbstoffe und Ausrüstungen sind noch einmal eine eigene Größe. Die zutreffende Fassung ist eng und sollte klar so stehen: Die glatte Struktur aus durchgehendem Filament hält weniger Staub und Hautschuppen fest als gerauhte oder versponnene Fasern, bietet Hausstaubmilben einen schlechten Lebensraum und widersteht Schimmel. Alles darüber hinaus ist Schlussfolgerung und sollte auch so benannt werden.

Ein Seidenetikett lesen

Nimmt man all das zusammen, sagt Ihnen ein Zusammensetzungsetikett mit „100 % Seide“ genau eine Sache: Die Faser ist Seide, und es ist nichts anderes darin. Es sagt Ihnen nicht, von welcher Art sie stammt, ob das Garn gehaspelt oder versponnen wurde, was der Stoff wiegt, wie das Garn eingestuft wurde oder ob das fertige Material überhaupt auf irgendetwas geprüft wurde. Das sind fünf getrennte Fragen, und die meisten Anbieter beantworten keine davon.

Was die Seide von CIATAU ist

In denselben fünf Punkten:

• Faser — 100 % Maulbeerseide, erzeugt von Bombyx mori, ohne Beimischung anderer Fasern
• Konstruktion — gewebt, nicht gestrickt und nicht aus Stapelfaser versponnen
• Gewicht — 14 Momme für die großen Seidentücher, 18 Momme für die schmalen Seidenschals
• Güteklasse — 6A-Maulbeerseide, bescheinigt vom Stofflieferanten
• Prüfung — Stoffe zertifiziert nach OEKO-TEX STANDARD 100

Die großen Seidentücher messen 90 × 90 cm, die schmalen Seidenschals messen 85 × 5 cm. Jedes Muster wird in Litauen gezeichnet, und jedes Stück wird dort fertiggestellt. Die Seide selbst wird im Ausland gewebt, weshalb die Schals als in Litauen entworfen beschrieben werden und als nichts darüber hinaus.

Mehr zur Pflege im Leitfaden zur Seidenpflege, oder sehen Sie sich die vollständige CIATAU Seidentuch-Kollektion an.