Vad är silke? Mullbärssilke, vildsilke och momme-vikt

Silke är ett av få material som folk köper vid namn utan att veta särskilt mycket om det. Det uppfattas som lyxigt och ömtåligt, och där tar de flesta beskrivningar ungefär slut. Själva materialet är mer bestämt än så, och det är de bestämda detaljerna som förklarar hur silket beter sig mot huden, i en garderob och i ett tvättfat.

Nedan: vad silke faktiskt är och hur det blir till, hur mullbärssilke skiljer sig från vildsilke och från spunnet silke, vad momme-talet mäter och vilka vikter som passar en sjal, vad en 6A-gradering täcker, vad ett OEKO-TEX-certifikat testar, vad ordet hypoallergen ärligt kan sägas beskriva, och hur du läser av allt detta på en etikett.

Vad silke är

Silke är en proteinfiber. Bara det skiljer det från nästan allt annat i en garderob: bomull, lin och viskos är cellulosa, polyester och nylon är plast, och bara silke och djurhåren — ull, kashmir, mohair, alpacka — är proteiner.

Proteinet i silke heter fibroin. En silkesmask bildar det som en vätska och pressar ut två sammanhängande trådar, som den binder samman med ett andra protein, sericin, som stelnar i kontakt med luft och fungerar som ett lim. Det är kokongen. Merparten av sericinet tvättas ut efteråt i ett steg som kallas avkokning eller degummering, och det är det som förvandlar en styv, matt tråd till den mjuka, ljusfångande fiber som folk känner igen som silke.

Den egenskap som betyder mest är att fibern är sammanhängande. En enda kokong kan haspas av till ett obrutet filament på flera hundra meter. Det klarar inte bomull och ull. De är stapelfibrer, korta längder som måste tvinnas ihop till garn, och det lämnar fiberändar som sticker ut längs trådens hela yta. Ett haspat silkesfilament har nästan inga. Nästan allt annat silke gör följer av den enda strukturella skillnaden.

Mullbärssilke och vildsilke

”Silke” är inte ett enda material. Den skillnad som är värd att känna till först är den mellan odlat och vilt silke.

Mullbärssilke

Bombyx mori är en nattfjäril som domesticerats så långt tillbaka att den inte längre finns i naturen och inte längre kan flyga. Larverna föds upp inomhus på en enda föda: blad från det vita mullbärsträdet. Det är därifrån namnet kommer. Mullbärssilke är silke från larver som fötts upp på mullbärsblad — inte en gradering och inte ett varumärke.

En kontrollerad kost under kontrollerade förhållanden ger en kontrollerad fiber. Mullbärskokonger är nästan vita och jämna i storlek, och de kan haspas av i ett långt, sammanhängande filament. Garnet som blir resultatet är jämnt i diameter, slätt i hela sin längd, ljust nog för att kunna färgas rent i vilken kulör som helst och starkt i förhållande till sin vikt.

Vildsilke

Vilda silkessorter kommer från fjärilsarter som aldrig har domesticerats. Tussah från Antheraea-arter är den vanligaste, vid sidan av eri och muga. Larverna äter fritt ute av ek, arjun, ricin och andra blad, och kosten varierar från kokong till kokong. Det gör fibern också.

Vilda kokonger samlas ofta in efter att fjärilen har krupit ut, vilket bryter filamentet, och ett brutet filament går inte att haspa: det måste kapas i korta längder och spinnas till garn, ungefär som ull. Det är ingen regel för hela gruppen — muga haspas kommersiellt och en del tussah likaså, medan eri alltid spinns — men spunnet garn är vad det mesta vildsilket på marknaden är. Följderna kommer direkt av det:

• Korta fibrer spunna tillsammans, så att garnets yta har utstickande fiberändar
• Ojämn diameter, som syns som slubbar och struktur i det färdiga tyget
• En torrare, grövre känsla, närmare ett fint linne än en mullbärssatin
• Naturliga bruna och gyllene toner som motsätter sig jämn, förutsägbar färgning

Inget av det gör vildsilke sämre. Tussah har en karaktär som mullbärssilke inte kan efterlikna, och det väljs medvetet till strukturvävar och ofärgat tyg. Men det är ett annat material som beter sig annorlunda, och det är det släta, jämna, haspade filamentet — inte silke i allmänhet — som allt nedan vilar på.

Vad som skiljer mullbärssilke från vanligt silke

En etikett som säger ”100% siden” är en uppgift om fiberinnehåll och inget annat. Den är korrekt, den är reglerad, och den täcker allt silke som beskrivits ovan lika väl: haspat mullbärsfilament, spunnen tussah och den korta, brutna fiber som blir över vid hasplingen. De tre kostar inte lika mycket, känns inte lika och slits inte lika. Att säga mullbärssilke snävar in det, och då ändras fyra saker.

• Arten och kosten ligger fast. Mullbärssilke är Bombyx mori, uppfödd inomhus på vita mullbärsblad. Vanligt silke kan vara vilken art som helst som spunnit en kokong i vilket träd som helst. En kontrollerad insats är det enda skälet till att resultatet upprepar sig från parti till parti.
• Filamentet haspas i stället för att spinnas. En intakt mullbärskokong nystas av i ett stycke. Det är skillnaden mellan en tråd med nästan inga fiberändar på ytan och en tråd täckt av dem, och det är det som ger lystern. Lyster är en yteffekt, inte en beläggning, så den tvättas inte bort.
• Färgen börjar nästan vit. Vilda kokonger bär sina egna bruna och gyllene toner. Mullbärssilke tar färgen precis dit den beställts, och det betyder mest vid tryckta mönster, där en förskjuten bottenfärg förskjuter allt som är tryckt ovanpå den.
• Diametern är jämn. En jämn filamenttjocklek är förutsättningen för en fin, platt, tät väv. Ojämnt garn ger slubbar, och slubbar är en kvalitet i ett rustikt tyg och ett fel i en tryckt sjal.

En sak gömmer sig inuti en fullständigt korrekt sidenetikett, och en annan förväxlas med silke över huvud taget. Spunnet silke, som säljs som noil, bourette eller schappe, tillverkas av den korta, brutna fiber som inte går att haspa, inklusive spillet från hasplingen av mullbärskokonger. Det är verkligen 100% silke och kan verkligen vara mullbärssilke, men det är spunnet av stapel, så det har en matt, något luden yta i stället för den släthet folk oftast betalar för. Och ”konstsilke” är inte silke: det är viskos, en cellulosafiber tillverkad av trämassa. Det hör hemma i samma familj som bomull, inte i den här artikeln.

Momme: vad viktsiffran betyder

Momme är det traditionella viktmåttet för silke. Det förkortas mm, vilket inte har något med millimeter att göra och orsakar oändlig förvirring. Ett momme är vikten i pund av ett stycke av det aktuella silket skuret 45 tum brett och 100 yards långt. Det är en otymplig definition, och det användbara sättet att hålla den i huvudet är omräkningen: ett momme är ungefär 4,3 gram per kvadratmeter. Så 14 momme är runt 60 g/m² och 18 momme runt 77 g/m².

Momme mäter hur mycket silke det finns i tyget. Det är allt det mäter. Det är en mängd, inte ett omdöme.

Intervallet i praktiken

Silke vävs i ett mycket brett viktintervall, och namnet på väven antyder oftast var i intervallet den ligger:

• Gas och organza, 3 till 6 momme — genomskinligt och sprött, används till struktur oftare än till sjalar
• Chiffong, 6 till 8 momme — genomskinligt
• Habotai, 5 till 16 momme — ett tunt fodersilke i botten av intervallet och ett fylligt tyg i toppen
• Crêpe de Chine, 12 till 16 momme
• Charmeuse, 12 till 30 momme — toppen av intervallet är tunga sängkläder och inredningstextil, inte något någon bär runt halsen

Tryckta sidensjalar ligger i praktiken någonstans mellan ungefär 8 och 19 momme. Under 8 är tyget så genomskinligt att mönstret slår igenom på baksidan, och sjalen har ingen vikt att falla med. Över 19 slutar den bete sig som en sjal: den motsätter sig att vikas, står ut från halsen, och en knut i den ser ut som en knut på en slips. Inom det intervallet ligger det mesta silke som är tänkt att bäras snarare än att visas upp på 12 till 16 momme.

Så är 14 och 18 momme bra vikter?

Ja, båda två, och av var sitt skäl. Sagt rakt ut i stället för med förbehåll:

14 momme, ungefär 60 g/m², är mitten av sjalintervallet och mitten av crêpe de chine-intervallet. På en kvadrat på 90 × 90 cm är det den vikt som skiljer en sjal som faller från en som svävar — tillräckligt med kropp för att hänga i en tydlig linje och hålla en knut, inte så mycket att kvadraten blir styv och vägrar vikas ihop litet. Att gå tyngre på ett plagg i den storleken är ingen uppgradering. En kvadrat på 90 × 90 i 20 momme är verkligen otymplig att bära, och det extra materialet gör den sämre snarare än bättre. 14 momme på en stor kvadrat är ett val, inte en besparing.

18 momme, ungefär 77 g/m², är tungt för en sjal. Det ligger helt över crêpe de chine-intervallet, i det viktområde där charmeuse vanligtvis vävs, och på en stor kvadrat vore det för mycket. På en smal sidensjal är det precis rätt, av ett skäl som hänger ihop med formen: plagget är 85 × 5 cm, och en smal remsa har nästan ingen egenvikt att arbeta med. Vid ett lätt momme sjunker en smal sjal ihop, vrider sig på längden och håller inte en knut på ett väskhandtag eller vid roten av en hästsvans. Den extra vikten är det som håller den som ett tydligt band i stället för ett snöre.

Förbehållet är det som gäller själva enheten. Momme kan inte berätta för dig om ett silke är välvävt, väl tryckt eller väl efterbehandlat, och ett tungt silke kan misslyckas med alla tre. Det den tillförlitligt berättar är om tyget har tunnats ut för att spara pengar. Vid 14 och 18 momme har det inte det.

Silkesgraderingar och vad 6A betyder

Haspat råsilke klassificeras innan det ens når en vävstol. Skalan går 6A, 5A, 4A, 3A, 2A, A och därefter bokstavsgraderingar under det, med 6A i toppen. Det som graderas är det haspade garnet: hur jämnt filamentet är i hela sin längd, hur mycket tjockleken avviker från det nominella, hur fritt det är från noppor, öglor och förtjockningar, och hur stabilt det löper. Det är en handelsklassificering som används inom silkesbranschen och sätts av garntillverkaren, inte en konsumentmärkning och inte en oberoende granskning.

CIATAUs tyger är vävda av 6A mullbärssilke, vilket är det tygleverantören certifierar, och vilket är toppen av den skalan.

Det är värt att vara noga med vad det täcker, för det är snävare än det låter. En gradering beskriver tråden som går in i vävstolen. Den säger inget om väven, trycket, färgningen eller efterbehandlingen, och tillsammans avgör de det mesta av hur en färdig sjal ser ut och hur den tål att bäras. Ett 6A-garn som vävs och efterbehandlas slarvigt ger fortfarande en dålig sjal. Graderingen är ett golv under råmaterialet snarare än en beskrivning av föremålet som tillverkas av det.

OEKO-TEX STANDARD 100

CIATAU innehar ett OEKO-TEX STANDARD 100-certifikat för sina sidentyger.

Standarden är ett testsystem. Ett ackrediterat institut testar det insända materialet, och de komponenter som sitter på det där dessa ingår i den certifierade artikeln, mot en kriteriekatalog över utvalda hälsofarliga ämnen, vart och ett med ett fastställt gränsvärde. Katalogen är sammansatt av listor över reglerade ämnen — bland annat REACH-bilagan över begränsade ämnen och kandidatförteckningen från Europeiska kemikaliemyndigheten — plus ämnen som ännu inte är reglerade någonstans. Kraven skärps efter hur mycket hudkontakt produktklassen innebär. Certifiering betyder att det testade materialet låg under de gränserna.

Det är hela påståendet, och det är värt att säga vad som ligger utanför det. Det är ett test av kemikalierester i ett material. Det är inte ett omdöme om kvalitet, väv eller hållbarhet, det är inte ett uttalande om hur en enskild människa kommer att reagera på ett textil, och det är inte ett hälsopåstående. Det har också en hållbarhetstid: STANDARD 100-certifikat utfärdas för ett år och måste förnyas, så det enda certifikat som är värt något är ett giltigt.

Vad ”hypoallergen” beskriver

”Hypoallergen” är en slutsats. De egenskaper den dras ur är den del som är värd att titta på, eftersom det är de som faktiskt går att beskriva.

Ytan håller kvar mindre

Allergener i hemmet är till stor del partiklar: damm, pollen, hudflagor från djur, avstött hud. Tyger samlar upp dem mekaniskt, på den yta och de utstickande fiberändar de nu erbjuder. En ruggad ull eller en borstad bomull erbjuder rikligt av båda. Ett slätt, tätvävt filamentsilke erbjuder mycket lite, och det fibrillerar inte, alltså bryts inte ner till fint ludd på ytan med användning så som ett spunnet stapelgarn gör. Mindre att fastna i, mindre som blir kvar, och det som lägger sig skakas av lättare.

Det är en dålig livsmiljö för dammkvalster

Dammkvalster behöver två saker av ett textil: en födokälla av avstött hud, och tillräckligt med instängd fukt för att överleva. De koloniserar djupa, luftiga, fukthållande material väl och täta, släta material dåligt. Silke tar upp fukt villigt men ger tillbaka den snabbt till luften i stället för att hålla kvar den, och ett tätvävt silke erbjuder mycket lite djup att sätta sig ner i. Det gör det till en ogästvänlig yta, inte en omöjlig. Egenskapen handlar om hur illa materialet passar kvalster, inte om att utrota dem.

Det motstår mögel

Mögel kräver ihållande fukt. Silkets fuktbeteende motverkar det: det tar upp fukt och avger den snabbt igen, så vid vanlig användning förblir det inte vått. Detta beskriver materialet under normala förhållanden och är inget tillstånd att strunta i det. Silke som läggs undan fuktigt, eller stängs in i plast, möglar som allt annat, och det är därför skötselguiden ber om en andningsbar påse i stället för en plastpåse.

Var påståendet tar slut

”Hypoallergen” har ingen juridisk definition inom textil. Det är en jämförande beskrivning av ett material, inte en certifiering och inte ett hälsopåstående, och strukturen hos en fiber säger inget om hur en enskild människa kommer att reagera på den. Silke är självt ett protein, och färgämnen och efterbehandlingar är ännu en variabel för sig. Den korrekta versionen av påståendet är snäv och värd att säga rakt ut: silkets släta struktur av sammanhängande filament fångar mindre damm och färre hudflagor än ruggade eller spunna fibrer, erbjuder dammkvalster en dålig livsmiljö och motstår mögel. Allt bortom det är slutsatser, och bör märkas som sådana.

Så läser du en sidenetikett

Lägg ihop allt detta, och en innehållsetikett som säger ”100% siden” berättar exakt en sak för dig: fibern är silke och det finns inget annat i den. Den berättar inte arten, om garnet haspades eller spanns, vad tyget väger, hur garnet graderades, eller om det färdiga materialet över huvud taget testats för något. Det är fem skilda frågor, och de flesta säljare besvarar ingen av dem.

Vad CIATAUs silke är

I samma fem punkter:

• Fiber — 100% mullbärssilke, framställt av Bombyx mori, utan inblandning av andra fibrer
• Konstruktion — vävt, inte stickat och inte spunnet av stapel
• Vikt — 14 momme till de stora fyrkantiga sjalarna, 18 momme till de smala sidensjalarna
• Gradering — 6A mullbärssilke, enligt tygleverantörens certifiering
• Testning — tyger certifierade enligt OEKO-TEX STANDARD 100

De stora sjalarna mäter 90 × 90 cm och de smala sidensjalarna mäter 85 × 5 cm. Varje mönster är ritat i Litauen och varje sjal färdigställs där. Själva silket vävs utomlands, och därför beskrivs sjalarna som formgivna i Litauen och inte som något mer än det.

Mer om skötsel i guiden till sidenvård, eller se hela CIATAUs kollektion av sidensjalar.