Hvad er silke? Morbærsilke, vildsilke og momme-vægt

Silke er et af de få materialer, folk køber ved navn uden at vide ret meget om det. Det opfattes som luksuriøst og sart, og der stopper de fleste beskrivelser omtrent. Selve materialet er mere præcist end som så, og det er præcisionen, der forklarer, hvordan silken opfører sig mod huden, i et klædeskab og i en balje.

Herunder: hvad silke faktisk er, og hvordan det bliver til, hvordan morbærsilke adskiller sig fra vildsilke og fra spundet silke, hvad momme-tallet måler, og hvilke vægte der passer til et tørklæde, hvad en 6A-gradering dækker, hvad et OEKO-TEX-certifikat tester, hvad ordet hypoallergen ærligt kan siges at beskrive, og hvordan du læser det hele af en mærkat.

Hvad silke er

Silke er en proteinfiber. Alene dét adskiller den fra næsten alt andet i et klædeskab: bomuld, hør og viskose er cellulose, polyester og nylon er plast, og kun silke og dyrehårene — uld, cashmere, mohair, alpaka — er proteiner.

Proteinet i silke hedder fibroin. En silkeorm danner det som en væske og presser to sammenhængende tråde ud, som den binder sammen med et andet protein, sericin, der størkner i kontakt med luft og virker som en lim. Det er kokonen. Det meste af sericinen vaskes ud bagefter i et trin, der kaldes afkogning eller degummering, og det er dét, der forvandler en stiv, mat tråd til den bløde, lysfangende fiber, folk genkender som silke.

Den egenskab, der betyder mest, er, at fiberen er sammenhængende. En enkelt kokon kan haspes af til ét ubrudt filament på flere hundrede meter. Det kan bomuld og uld ikke. De er stapelfibre, korte længder, der skal snos sammen til garn, og det efterlader fiberender, som stritter ud langs hele trådens overflade. Et haspet silkefilament har næsten ingen. Næsten alt andet, silke gør, følger af den ene strukturelle forskel.

Morbærsilke og vildsilke

»Silke« er ikke ét materiale. Den skelnen, der er værd at kende først, er den mellem dyrket og vild silke.

Morbærsilke

Bombyx mori er en møl, der er domesticeret så langt tilbage, at den ikke længere findes i naturen og ikke længere kan flyve. Larverne opdrættes indendørs og fodres med én ting: blade fra det hvide morbærtræ. Det er derfra, navnet kommer. Morbærsilke er silke fra orme, der er opfodret på morbærblade — ikke en gradering og ikke et mærke.

En kontrolleret kost under kontrollerede forhold giver en kontrolleret fiber. Morbærkokoner er næsten hvide og ensartede i størrelse, og de kan haspes af i ét langt, sammenhængende filament. Garnet, der kommer ud af det, er ensartet i diameter, glat i hele sin længde, lyst nok til at kunne farves rent i enhver kulør og stærkt i forhold til sin vægt.

Vildsilke

Vilde silketyper kommer fra mølarter, der aldrig er blevet domesticeret. Tussah fra Antheraea-arter er den mest udbredte, ved siden af eri og muga. Larverne æder frit i det fri af eg, arjun, ricinus og andre blade, og kosten varierer fra kokon til kokon. Det gør fiberen også.

Vilde kokoner samles ofte ind, efter at møllen er kravlet ud, hvilket bryder filamentet, og et brudt filament kan ikke haspes: det må skæres i korte længder og spindes til garn, nogenlunde som uld. Det er ikke en regel for hele gruppen — muga haspes kommercielt, og det gør noget tussah også, mens eri altid spindes — men spundet garn er, hvad det meste vildsilke på markedet er. Følgerne kommer direkte af det:

• Korte fibre spundet sammen, så garnets overflade har fritstående fiberender
• Uregelmæssig diameter, som ses som slubs og struktur i det færdige stof
• Et tørrere, grovere greb, tættere på et fint hørlærred end på en morbærsatin
• Naturlige brune og gyldne toner, der modsætter sig ensartet, forudsigelig farvning

Intet af det gør vildsilke ringere. Tussah har en karakter, morbærsilke ikke kan efterligne, og den vælges bevidst til strukturvævninger og ufarvet stof. Men det er et andet materiale, som opfører sig anderledes, og det er det glatte, ensartede, haspede filament — ikke silke i almindelighed — som alt nedenfor hviler på.

Hvad der adskiller morbærsilke fra almindelig silke

En mærkat, der siger »100% silke«, er en oplysning om fiberindhold og intet andet. Den er korrekt, den er reguleret, og den dækker al den silke, der er beskrevet ovenfor, lige godt: haspet morbærfilament, spundet tussah og den korte, brudte fiber, der bliver til overs ved haspningen. De tre koster ikke det samme, føles ikke ens og slides ikke ens. At sige morbærsilke indsnævrer det, og så ændrer fire ting sig.

• Arten og kosten ligger fast. Morbærsilke er Bombyx mori, opdrættet indendørs på hvide morbærblade. Almindelig silke kan være en hvilken som helst art, der har spundet en kokon i et hvilket som helst træ. Et kontrolleret input er den eneste grund til, at resultatet gentager sig fra parti til parti.
• Filamentet haspes i stedet for at blive spundet. En intakt morbærkokon vikles af i ét stykke. Det er forskellen mellem en tråd med næsten ingen fiberender på overfladen og en tråd dækket af dem, og det er dét, der giver glansen. Glans er en overfladevirkning, ikke en belægning, så den vaskes ikke af.
• Farven starter næsten hvid. Vilde kokoner har deres egne brune og gyldne toner. Morbærsilke tager farven præcis dér, hvor den er bestilt, og det betyder mest ved trykte design, hvor en forskudt bundfarve forskyder alt, der er trykt oven på den.
• Diameteren er ensartet. En jævn filamenttykkelse er forudsætningen for en fin, flad, tæt vævning. Uregelmæssigt garn giver slubs, og slubs er en kvalitet i et rustikt stof og en fejl i et trykt tørklæde.

Én ting gemmer sig inde i en fuldstændig korrekt silkemærkat, og én bliver forvekslet med silke i det hele taget. Spundet silke, der sælges som noil, bourette eller schappe, laves af den korte, brudte fiber, der ikke kan haspes, herunder spildet fra haspningen af morbærkokoner. Den er reelt 100% silke og kan reelt være morbærsilke, men den er spundet af stapel, så den har en mat, let luvet overflade i stedet for den glathed, folk som regel betaler for. Og »kunstsilke« er ikke silke: det er viskoserayon, en cellulosefiber fremstillet af træmasse. Den hører til i samme familie som bomuld og ikke i denne artikel.

Momme: hvad vægttallet betyder

Momme er det traditionelle vægtmål for silke. Det forkortes mm, hvilket intet har med millimeter at gøre og skaber uendelig forvirring. Ét momme er vægten i pund af et stykke af den pågældende silke skåret 45 tommer bredt og 100 yards langt. Det er en besværlig definition, og den brugbare måde at huske den på er omregningen: ét momme er cirka 4,3 gram per kvadratmeter. Så 14 momme er omtrent 60 g/m², og 18 momme omtrent 77 g/m².

Momme måler, hvor meget silke der er i stoffet. Det er alt, det måler. Det er en mængde, ikke en dom.

Intervallet i praksis

Silke væves i et meget bredt vægtinterval, og navnet på vævningen antyder som regel, hvor i intervallet den ligger:

• Gaze og organza, 3 til 6 momme — gennemsigtigt og sprødt, brugt til struktur oftere end til tørklæder
• Chiffon, 6 til 8 momme — gennemsigtigt
• Habotai, 5 til 16 momme — en tynd forsilke i bunden af intervallet og et fyldigt stof i toppen
• Crêpe de Chine, 12 til 16 momme
• Charmeuse, 12 til 30 momme — toppen af intervallet er tungt sengetøj og boligtekstil, ikke noget nogen bærer om halsen

Trykte silketørklæder ligger i praksis et sted mellem cirka 8 og 19 momme. Under 8 er stoffet så gennemsigtigt, at motivet slår igennem på bagsiden, og tørklædet har ingen vægt at falde med. Over 19 holder det op med at opføre sig som et tørklæde: det modsætter sig at blive foldet, står ud fra halsen, og en knude i det ligner en knude på et slips. Inden for det interval ligger det meste silke, der er tænkt til at blive båret frem for udstillet, på 12 til 16 momme.

Er 14 og 18 momme så gode vægte?

Ja, begge to, og af hver sin grund. Sagt lige ud i stedet for med forbehold:

14 momme, cirka 60 g/m², er midten af tørklædeintervallet og midten af crêpe de chine-intervallet. På en firkant på 90 × 90 cm er det den vægt, der skiller et tørklæde, som falder, fra et, der svæver — krop nok til at hænge i en tydelig linje og holde en knude, ikke så meget at firkanten bliver stiv og nægter at foldes lille. At gå tungere op på et stykke i den størrelse er ikke en opgradering. En firkant på 90 × 90 i 20 momme er reelt besværlig at have på, og det ekstra materiale gør den værre frem for bedre. 14 momme på en stor firkant er et valg, ikke en besparelse.

18 momme, cirka 77 g/m², er tungt for et tørklæde. Det ligger helt over crêpe de chine-intervallet, i det vægtområde hvor charmeuse normalt væves, og på en stor firkant ville det være for meget. På et smalt silketørklæde er det præcis rigtigt, af en grund, der hænger sammen med formen: stykket er 85 × 5 cm, og en smal strimmel har næsten ingen egenvægt at arbejde med. Ved et let momme falder et smalt tørklæde sammen, snor sig i længden og holder ikke en knude på et taskehåndtag eller ved bunden af en hestehale. Den ekstra vægt er dét, der holder det som et defineret bånd i stedet for en snor.

Forbeholdet er det, der gælder for selve enheden. Momme kan ikke fortælle dig, om en silke er vævet godt, trykt godt eller efterbehandlet godt, og en tung silke kan fejle på alle tre. Hvad det pålideligt fortæller dig, er, om stoffet er tyndet ud for at spare penge. Ved 14 og 18 momme er det ikke.

Silkegraderinger, og hvad 6A betyder

Haspet råsilke klassificeres, før det overhovedet når en væv. Skalaen går 6A, 5A, 4A, 3A, 2A, A og derefter bogstavgraderinger nedenunder, med 6A i toppen. Det, der graderes, er det haspede garn: hvor ensartet filamentet er i hele sin længde, hvor meget tykkelsen afviger fra det nominelle, hvor frit det er for nopper, løkker og fortykkelser, og hvor stabilt det løber. Det er en handelsklassifikation, der bruges internt i silkebranchen og tildeles af garnproducenten, ikke en forbrugermærkning og ikke en uafhængig revision.

CIATAUs stoffer er vævet af 6A-morbærsilke, som er dét, stofleverandøren certificerer, og som er toppen af den skala.

Det er værd at være præcis om, hvad det dækker, for det er snævrere, end det lyder. En gradering beskriver tråden, der går ind i væven. Den siger intet om vævningen, trykket, farvningen eller efterbehandlingen, og tilsammen afgør de det meste af, hvordan et færdigt tørklæde ser ud, og hvordan det klarer at blive båret. Et 6A-garn, der væves og efterbehandles skødesløst, giver stadig et dårligt tørklæde. Graderingen er et gulv under råmaterialet frem for en beskrivelse af den ting, der laves af det.

OEKO-TEX STANDARD 100

CIATAU har et OEKO-TEX STANDARD 100-certifikat for sine silkestoffer.

Standarden er en testordning. Et akkrediteret institut tester det indsendte materiale, og de komponenter, der sidder på det, hvor de indgår i den certificerede artikel, mod et kriteriekatalog over udvalgte skadelige stoffer, hvert med en fastsat grænseværdi. Kataloget er sammensat af lister over regulerede stoffer — blandt andet REACH-bilaget over begrænsede stoffer og kandidatlisten fra Det Europæiske Kemikalieagentur — plus stoffer, der endnu ikke er reguleret nogen steder. Kravene strammes efter, hvor meget hudkontakt produktklassen indebærer. Certificering betyder, at det testede materiale lå under de grænser.

Det er hele påstanden, og det er værd at sige, hvad der ligger uden for den. Det er en test for kemikalierester i et materiale. Det er ikke en bedømmelse af kvalitet, vævning eller holdbarhed, det er ikke en udtalelse om, hvordan et enkelt menneske vil reagere på et tekstil, og det er ikke en sundhedspåstand. Det har også en holdbarhed: STANDARD 100-certifikater udstedes for et år og skal fornys, så det eneste certifikat, der er noget værd, er et gældende et.

Hvad »hypoallergen« beskriver

»Hypoallergen« er en konklusion. De egenskaber, den er trukket ud af, er den del, der er værd at se på, for det er dem, der rent faktisk kan beskrives.

Overfladen holder mindre fast

Allergener i hjemmet er stort set partikler: støv, pollen, hudafskalninger fra dyr, afstødt hud. Stoffer opsamler dem mekanisk, på den overflade og de fritstående fiberender, de nu byder på. En ruet uld eller en børstet bomuld byder på rigeligt af begge dele. En glat, tætvævet filamentsilke byder på meget lidt, og den fibrillerer ikke, altså bryder ikke op i fin overfladeluv med brug, sådan som et spundet stapelgarn gør. Mindre at hænge fast i, mindre der bliver siddende, og det, der lægger sig, rystes lettere af.

Det er et dårligt levested for husstøvmider

Husstøvmider har brug for to ting fra et tekstil: en fødekilde af afstødt hud og nok indefanget fugt til at overleve. De koloniserer dybe, luftige, fugtholdende materialer godt og tætte, glatte materialer dårligt. Silke optager fugt villigt, men afgiver den hurtigt til luften i stedet for at holde på den, og en tætvævet silke byder på meget lidt dybde at sætte sig ned i. Det gør den til en ugæstfri overflade, ikke en umulig en. Egenskaben handler om, hvor dårligt materialet passer mider, ikke om at fjerne dem.

Den modstår skimmel

Skimmel kræver vedvarende fugt. Silkens fugtopførsel arbejder imod det: den optager fugt og afgiver den hurtigt igen, så i almindelig brug forbliver den ikke våd. Det beskriver materialet under normale forhold og er ikke en tilladelse til at overse det. Silke, der lægges væk fugtig eller lukkes inde i plast, mugner som alt muligt andet, og det er derfor, plejeguiden beder om en åndbar pose frem for en plastpose.

Hvor påstanden stopper

»Hypoallergen« har ingen juridisk definition inden for tekstiler. Det er en sammenlignende beskrivelse af et materiale, ikke en certificering og ikke en sundhedspåstand, og en fibers struktur siger intet om, hvordan det enkelte menneske vil reagere på den. Silke er selv et protein, og farvestoffer og efterbehandlinger er endnu en variabel for sig. Den præcise udgave af påstanden er snæver og værd at sige lige ud: silkens glatte struktur af sammenhængende filamenter fanger mindre støv og færre hudafskalninger end ruede eller spundne fibre, byder husstøvmider et dårligt levested og modstår skimmel. Alt ud over det er slutninger og bør mærkes som sådan.

Sådan læser du en silkemærkat

Læg det hele sammen, og en indholdsmærkat, der siger »100% silke«, fortæller dig præcis én ting: fiberen er silke, og der er ikke andet i. Den fortæller dig ikke arten, om garnet blev haspet eller spundet, hvad stoffet vejer, hvordan garnet blev graderet, eller om det færdige materiale overhovedet er testet for noget. Det er fem forskellige spørgsmål, og de fleste sælgere svarer på ingen af dem.

Hvad CIATAUs silke er

I de samme fem punkter:

• Fiber — 100% morbærsilke, produceret af Bombyx mori, uden indblanding af andre fibre
• Konstruktion — vævet, ikke strikket og ikke spundet af stapel
• Vægt — 14 momme til de store firkantede tørklæder, 18 momme til de smalle silketørklæder
• Gradering — 6A-morbærsilke, som certificeret af stofleverandøren
• Test — stoffer certificeret efter OEKO-TEX STANDARD 100

De store tørklæder måler 90 × 90 cm, og de smalle silketørklæder måler 85 × 5 cm. Hvert mønster er tegnet i Litauen, og hvert tørklæde færdiggøres dér. Selve silken væves i udlandet, og derfor beskrives tørklæderne som designet i Litauen og ikke som mere end det.

Mere om pleje i guiden til silkepleje, eller se hele CIATAUs kollektion af silketørklæder.