Che cos’è la seta? Seta di gelso, seta selvatica e momme

La seta è uno dei pochi materiali che si comprano per nome senza saperne granché. La si considera lussuosa e delicata, ed è più o meno lì che si fermano quasi tutte le descrizioni. Il materiale in sé è più specifico di così, e sono proprio quei dettagli a spiegare come si comporta sulla pelle, in un armadio e in una bacinella d’acqua.

Qui sotto: che cos’è davvero la seta e come si ottiene, in che cosa la seta di gelso differisce da quella selvatica e da quella filata, che cosa misura il numero di momme e quali pesi convengono a un foulard, che cosa copre un grado 6A, che cosa analizza un certificato OEKO-TEX, che cosa la parola ipoallergenico può onestamente pretendere di descrivere, e come leggere tutto questo su un’etichetta.

Che cos’è la seta

La seta è una fibra proteica. Questo solo fatto la separa da quasi tutto il resto di un guardaroba: cotone, lino e viscosa sono cellulosa, poliestere e nylon sono materie plastiche, e soltanto la seta e i peli animali — lana, cashmere, mohair, alpaca — sono proteine.

La proteina della seta si chiama fibroina. Il baco da seta la produce allo stato liquido ed estrude due filamenti continui, legandoli con una seconda proteina, la sericina, che indurisce a contatto con l’aria e funziona da gomma. Questo è il bozzolo. La maggior parte della sericina viene poi eliminata in una fase chiamata sgommatura, ed è quella fase a trasformare un filo rigido e opaco nella fibra morbida e luminosa che si riconosce come seta.

La proprietà che conta di più è che la fibra è continua. Un singolo bozzolo può essere svolto in un filamento ininterrotto lungo centinaia di metri. Cotone e lana non possono farlo. Sono fibre discontinue, lunghezze corte che vanno torte insieme per formare un filato, il che lascia estremità di fibra sporgenti lungo tutta la superficie del filo. Un filamento di seta tratto non ne ha quasi nessuna. Quasi tutto ciò che la seta fa discende da quest’unica differenza strutturale.

Seta di gelso e seta selvatica

“Seta” non è un materiale unico. La distinzione da conoscere per prima è quella tra seta coltivata e seta selvatica.

Seta di gelso

Bombyx mori è una farfalla addomesticata da così tanto tempo da non esistere più allo stato selvatico e da non saper più volare. Le sue larve vengono allevate al chiuso e nutrite con un solo alimento: le foglie del gelso bianco. Da lì viene il nome. La seta di gelso è la seta di bachi allevati a foglia di gelso, non un grado e non un marchio.

Una dieta controllata in condizioni controllate produce una fibra controllata. I bozzoli di gelso sono quasi bianchi e uniformi per dimensione, e possono essere tratti in un unico lungo filamento continuo. Il filato che ne risulta è uniforme di diametro, liscio per tutta la sua lunghezza, abbastanza chiaro da prendere in modo pulito qualsiasi colore e resistente rispetto al proprio peso.

Seta selvatica

Le sete selvatiche provengono da specie di farfalle mai addomesticate. Il tussah, da specie del genere Antheraea, è la più diffusa, accanto a eri e muga. Queste larve si nutrono all’aperto di foglie di quercia, arjun, ricino e altre, e la loro dieta varia da un bozzolo all’altro. Come varia la fibra.

I bozzoli selvatici vengono spesso raccolti dopo che la farfalla è uscita, e questo spezza il filamento, e un filamento spezzato non può essere tratto: va tagliato in lunghezze corte e filato, un po’ come la lana. Non è una regola valida per l’intero gruppo — il muga è tratto commercialmente e lo è anche parte del tussah, mentre l’eri è sempre filato — ma la maggior parte della seta selvatica sul mercato è seta filata. Le conseguenze discendono direttamente:

• Fibre corte filate insieme, per cui la superficie del filato porta estremità sporgenti
• Diametro irregolare, che si legge come fiammature e texture nel tessuto finito
• Una mano più asciutta e più ruvida, più vicina a un lino fine che a un raso di seta di gelso
• Toni naturali fulvi e dorati che resistono a una tintura uniforme e prevedibile

Niente di tutto questo rende la seta selvatica inferiore. Il tussah ha un carattere che la seta di gelso non può imitare, ed è scelto deliberatamente per tessuti materici e stoffe non tinte. Ma è un materiale diverso, che si comporta diversamente, ed è il filamento tratto, liscio e uniforme, e non la seta in generale, a reggere tutto ciò che segue.

Che cosa separa la seta di gelso dalla seta comune

Un’etichetta che riporta “100% seta” è un’affermazione sul contenuto in fibra e nient’altro. È esatta, è regolamentata e copre allo stesso modo tutte le sete descritte sopra: il filamento di gelso tratto, il tussah filato e la fibra corta e spezzata che avanza dalla trattura. Quelle tre non costano uguale, non si sentono uguali al tatto e non si comportano uguale all’uso. Nominare la seta di gelso restringe il campo, e quando lo fa cambiano quattro cose.

• La specie e la dieta sono fissate. La seta di gelso è Bombyx mori, allevato al chiuso a foglia di gelso bianco. La seta comune può venire da qualunque specie abbia filato un bozzolo su qualunque albero. Un ingresso controllato è l’unica ragione per cui l’esito si ripete da un lotto all’altro.
• Il filamento è tratto anziché filato. Un bozzolo di gelso integro si svolge in un pezzo solo. È questa la differenza fra un filo con quasi nessuna estremità di fibra in superficie e un filo che ne è coperto, ed è ciò che produce la lucentezza. La lucentezza è un effetto di superficie, non un rivestimento, e quindi non se ne va con il lavaggio.
• Il colore di partenza è quasi bianco. I bozzoli selvatici portano i propri toni fulvi e dorati. La seta di gelso prende il colore che è stato specificato, cosa che conta soprattutto per i disegni stampati, dove un fondo spostato sposta tutto ciò che vi si stampa sopra.
• Il diametro è uniforme. È la costanza dello spessore del filamento a permettere un tessuto fine, piatto e fitto. Un filato irregolare dà fiammature, e le fiammature sono un pregio in una stoffa rustica e un difetto in un foulard stampato.

Una cosa si nasconde dentro un’etichetta di seta del tutto corretta, e un’altra viene scambiata per seta pur non essendolo. La seta filata, venduta come cascame, bourette o schappe, è fatta con la fibra corta e spezzata che non può essere tratta, compresi gli scarti della trattura dei bozzoli di gelso. È autenticamente 100% seta e può essere autenticamente seta di gelso, ma è filata da fibra discontinua, quindi ha una superficie opaca e leggermente pelosa anziché la lisciezza per cui di solito si paga. E la “seta artificiale” non è seta: è viscosa, una fibra cellulosica ricavata dalla pasta di legno. Appartiene alla stessa famiglia del cotone, non a questo articolo.

Momme: che cosa significa il numero di peso

Momme è la misura di peso tradizionale della seta. Si abbrevia in mm, cosa che non ha nulla a che vedere con i millimetri e genera confusione senza fine. Un momme è il peso in libbre di una pezza di quella seta tagliata a 45 pollici di larghezza e 100 iarde di lunghezza. È una definizione scomoda, e il modo utile di tenerla a mente è la conversione: un momme equivale a circa 4,3 grammi per metro quadrato. Perciò 14 momme sono all’incirca 60 g/m² e 18 momme all’incirca 77 g/m².

Il momme misura quanta seta c’è nel tessuto. È tutto ciò che misura. È una quantità, non un verdetto.

La gamma nella pratica

La seta si tesse in una banda di pesi molto ampia, e il nome dell’armatura di solito lascia intendere dove si collochi in quella banda:

• Garza e organza, da 3 a 6 momme: trasparenti e rigide, usate per dare struttura più spesso che per i foulard
• Chiffon, da 6 a 8 momme: trasparente
• Habotai, da 5 a 16 momme: una fodera sottile in fondo a quella gamma e una stoffa consistente in cima
• Crêpe de Chine, da 12 a 16 momme
• Charmeuse, da 12 a 30 momme: la parte alta di quella gamma è biancheria da letto e arredamento, non qualcosa che si porti al collo

I foulard di seta stampati stanno nella pratica fra circa 8 e 19 momme. Sotto gli 8 la stoffa è abbastanza trasparente da lasciar vedere il disegno sul rovescio e il foulard non ha peso con cui cadere. Sopra i 19 smette di comportarsi da foulard: resiste alla piega, si stacca dal collo e un nodo vi si legge come il nodo di una cravatta. Dentro quella banda, fra 12 e 16 momme è dove si colloca davvero la maggior parte della seta pensata per essere indossata anziché esposta.

Allora 14 e 18 momme sono pesi validi?

Sì, entrambi, e per ragioni diverse. Detto in modo netto anziché prudente:

14 momme, circa 60 g/m², è il centro della gamma dei foulard e il centro della banda del crêpe de Chine. Su un quadrato da 90 × 90 cm è il peso che separa un foulard che cade da uno che galleggia: corpo sufficiente per scendere in una linea definita e tenere un nodo, non tanto da rendere il quadrato rigido e restio a piegarsi in piccolo. Andare più pesanti su un pezzo di quella misura non è un miglioramento. Un quadrato da 90 × 90 cm a 20 momme è davvero scomodo da portare, e il materiale in più peggiora le cose invece di migliorarle. 14 momme su un quadrato grande è una scelta, non un risparmio.

18 momme, circa 77 g/m², è pesante per un foulard. Sta interamente sopra la banda del crêpe de Chine, nella fascia di peso in cui di solito si tesse la charmeuse, e su un quadrato grande sarebbe troppo. Su una sciarpa stretta è esattamente ciò che serve, per una ragione propria della forma: il pezzo misura 85 × 5 cm, e una striscia stretta non ha quasi peso proprio con cui lavorare. A un momme leggero una sciarpa stretta si affloscia, si attorciglia per il lungo e non tiene un nodo sul manico di una borsa né alla base di una coda di cavallo. È il peso in più a mantenerla un nastro definito anziché un pezzo di spago.

L’avvertenza è quella che vale per l’unità stessa. Il momme non può dire se una seta sia stata tessuta bene, stampata bene o finita bene, e una seta pesante può fallire su tutti e tre i fronti. Quello che indica in modo affidabile è se il tessuto sia stato assottigliato per risparmiare. A 14 e 18 momme non lo è stato.

I gradi della seta e che cosa significa 6A

La seta greggia tratta viene classificata prima ancora di arrivare a un telaio. La scala va da 6A a 5A, 4A, 3A, 2A, A e poi ai gradi in lettera più in basso, con 6A al vertice. Ciò che viene classificato è il filato tratto: quanto è uniforme il filamento lungo la sua lunghezza, quanto il suo spessore si scosta dal nominale, quanto è pulito da neps, anelli e ingrossamenti, e con quanta costanza scorre. È una classificazione commerciale usata all’interno del commercio serico e applicata dal produttore del filato, più che un’etichetta per il consumatore o un audit indipendente.

I tessuti di CIATAU sono tessuti con seta di gelso 6A, che è quanto certifica il fornitore del tessuto e che è il vertice di quella scala.

Vale la pena essere precisi su che cosa copra, perché è più stretto di quanto sembri. Un grado descrive il filo che entra nel telaio. Non dice nulla dell’armatura, della stampa, della tintura o del finissaggio, e sono questi quattro a decidere gran parte di come appare un foulard finito e di come regge all’uso. Un filato 6A tessuto e finito con trascuratezza dà comunque un foulard scadente. Il grado è un pavimento sotto la materia prima, non una descrizione dell’oggetto che se ne ricava.

OEKO-TEX STANDARD 100

CIATAU dispone di un certificato OEKO-TEX STANDARD 100 per i suoi tessuti di seta.

Lo standard è uno schema di prova. Un istituto accreditato analizza il materiale presentato, insieme ai componenti a esso applicati quando fanno parte dell’articolo certificato, rispetto a un catalogo di criteri su sostanze nocive specificate, ciascuna con un valore limite definito. Il catalogo è composto a partire da elenchi di sostanze regolamentate — l’allegato delle sostanze soggette a restrizione del REACH e la lista delle sostanze candidate dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, fra gli altri — più sostanze che non sono ancora regolamentate da nessuna parte. I requisiti si stringono a seconda di quanto contatto con la pelle comporti la classe di prodotto. La certificazione significa che il materiale testato è rimasto sotto quei limiti.

Questa è tutta la portata dell’affermazione, e vale la pena dire che cosa ne resta fuori. È una prova di residui chimici su un materiale. Non è una valutazione della qualità, dell’armatura o della durata, non è un’affermazione su come una singola persona reagirà a un tessile e non è una dichiarazione sanitaria. Ha anche una scadenza: i certificati STANDARD 100 sono rilasciati per un anno e vanno rinnovati, quindi l’unico certificato che valga qualcosa è uno in corso di validità.

Che cosa descrive la parola “ipoallergenico”

“Ipoallergenico” è una conclusione. Le proprietà da cui viene tratta sono la parte su cui vale la pena soffermarsi, perché sono quelle che si possono davvero descrivere.

La superficie trattiene meno

Gli allergeni domestici sono in larga parte particellari: polvere, polline, forfora animale, pelle desquamata. I tessuti li raccolgono meccanicamente, sulla superficie e sulle estremità di fibra che presentano. Una lana garzata o un cotone spazzolato ne offrono in abbondanza. Una seta di filamento liscia e a tessitura fitta ne offre pochissime, e non fibrilla, cioè non si degrada con l’uso in una peluria superficiale sottile come fa un filato di fibra discontinua. Meno appigli, meno ritenzione, e ciò che si deposita si scuote via più facilmente.

È un habitat povero per gli acari della polvere

Gli acari della polvere chiedono due cose a un tessile: una fonte di cibo fatta di pelle desquamata e umidità trattenuta a sufficienza per sopravvivere. Colonizzano bene i materiali profondi, voluminosi e che trattengono umidità, e male quelli densi e lisci. La seta assorbe umidità volentieri ma la restituisce all’aria in fretta anziché trattenerla, e una seta a tessitura fitta offre pochissima profondità in cui insediarsi. Questo la rende una superficie inospitale, non una superficie impossibile. La proprietà riguarda quanto poco il materiale si presti agli acari, non l’eliminarli.

Resiste alla muffa

La muffa ha bisogno di umidità prolungata. Il comportamento della seta verso l’umidità lavora contro questo: assorbe umidità e la rilascia rapidamente, così nell’uso ordinario non resta bagnata. Questo descrive il materiale in condizioni normali e non è una licenza a trascurarlo. Una seta riposta umida, o chiusa nella plastica, ammuffirà come qualsiasi altra cosa, ed è per questo che la guida alla cura chiede una custodia traspirante e non un sacchetto di plastica.

Dove l’affermazione si ferma

“Ipoallergenico” non ha definizione legale nel tessile. È una descrizione comparativa di un materiale, non una certificazione e non una dichiarazione sanitaria, e la struttura di una fibra non dice nulla su come una singola persona vi reagirà. La seta è essa stessa una proteina, e tinture e finissaggi sono un’altra variabile ancora. La versione esatta dell’affermazione è stretta, e vale la pena enunciarla così com’è: la struttura liscia e a filamento continuo della seta trattiene meno polvere e forfora delle fibre garzate o filate, offre agli acari un habitat povero e resiste alla muffa. Tutto ciò che va oltre è inferenza, ed è meglio etichettarlo come tale.

Leggere un’etichetta di seta

Messo tutto insieme, un’etichetta di composizione che riporta “100% seta” le dice esattamente una cosa: la fibra è seta e non c’è nient’altro dentro. Non le dice la specie, né se il filo sia stato tratto o filato, né quanto pesi il tessuto, né che grado abbia ottenuto il filato, né se il materiale finito sia stato testato per qualcosa. Sono cinque domande distinte, e la maggior parte dei venditori non ne risponde a nessuna.

Che cos’è la seta di CIATAU

Negli stessi cinque termini:

• Fibra: 100% seta di gelso, prodotta da Bombyx mori, senza alcuna altra fibra in mescolanza
• Costruzione: tessuta, non lavorata a maglia e non filata da fibra discontinua
• Peso: 14 momme per i grandi foulard quadrati, 18 momme per le sciarpe strette
• Grado: seta di gelso 6A, come certificato dal fornitore del tessuto
• Prove: tessuti certificati OEKO-TEX STANDARD 100

I grandi foulard misurano 90 × 90 cm e le sciarpe strette misurano 85 × 5 cm. Ogni motivo è disegnato in Lituania e ogni foulard vi è confezionato. La seta in sé è tessuta all’estero, ed è per questo che i foulard sono descritti come ideati in Lituania e nulla di più.

Di più sulla sua cura nella guida alla cura della seta, oppure veda l’intera collezione di foulard di seta CIATAU.