Wat is zijde? Moerbeizijde, wilde zijde en momme

Zijde is een van de weinige materialen die mensen op naam kopen zonder er veel van te weten. Het geldt als luxueus en kwetsbaar, en daar houden de meeste beschrijvingen ongeveer op. Het materiaal zelf is specifieker dan dat, en juist die bijzonderheden verklaren hoe het zich gedraagt op de huid, in een kast en in een wasbak.

Hieronder: wat zijde werkelijk is en hoe ze wordt gemaakt, hoe moerbeizijde verschilt van wilde en van gesponnen zijde, wat het momme-getal meet en welke gewichten bij een sjaal passen, wat een kwaliteitsklasse 6A dekt, wat een OEKO-TEX-certificaat test, wat het woord “hypoallergeen” eerlijk gezegd kan beschrijven, en hoe u dat alles van een etiket afleest.

Wat zijde is

Zijde is een eiwitvezel. Dat ene feit scheidt haar van vrijwel alles in een kledingkast: katoen, linnen en viscose zijn cellulose, polyester en nylon zijn kunststoffen, en alleen zijde en de dierlijke haren — wol, kasjmier, mohair, alpaca — zijn eiwitten.

Het eiwit in zijde heet fibroïne. Een zijderups maakt het als vloeistof en perst er twee doorlopende strengen uit, die zij aan elkaar bindt met een tweede eiwit, sericine, dat uithardt bij contact met lucht en als lijm werkt. Dat is de cocon. Het grootste deel van de sericine wordt daarna uitgewassen in een bewerking die ontgommen heet, en dat verandert een stijve, doffe draad in de zachte, lichtvangende vezel die men als zijde kent.

De eigenschap die het meeste telt, is dat de vezel doorlopend is. Eén cocon laat zich afhaspelen tot één ononderbroken filament van honderden meters lang. Katoen en wol kunnen dat niet. Dat zijn stapelvezels, korte lengtes die tot garen in elkaar gedraaid moeten worden, waardoor over de hele lengte van de draad vezeluiteinden uitsteken. Een afgehaspeld zijdefilament heeft er vrijwel geen. Bijna alles wat zijde verder doet, volgt uit dat ene structurele verschil.

Moerbeizijde en wilde zijde

“Zijde” is geen enkelvoudig materiaal. Het onderscheid dat u het eerst moet kennen, is dat tussen gekweekte en wilde zijde.

Moerbeizijde

Bombyx mori is een nachtvlinder die zo lang geleden is gedomesticeerd dat hij in het wild niet meer voorkomt en niet meer kan vliegen. De larven worden binnen gehouden en krijgen één soort voedsel: de bladeren van de witte moerbeiboom. Daar komt de naam vandaan. Moerbeizijde is zijde van rupsen die met moerbeiblad zijn grootgebracht — geen kwaliteitsklasse en geen merk.

Een gecontroleerd dieet onder gecontroleerde omstandigheden levert een gecontroleerde vezel op. Moerbeicocons zijn bijna wit en gelijkmatig van formaat, en ze laten zich in één lang doorlopend filament afhaspelen. Het garen dat daaruit ontstaat is gelijkmatig van diameter, glad over de hele lengte, licht genoeg om zuiver in elke kleur te verven, en sterk voor zijn gewicht.

Wilde zijde

Wilde zijdesoorten komen van nachtvlinders die nooit gedomesticeerd zijn. Tussah, van soorten uit het geslacht Antheraea, is de bekendste, naast eri en muga. Deze rupsen eten in de openlucht van eik, arjun, wonderboom en ander blad, en hun voedsel wisselt van cocon tot cocon. De vezel doet dat ook.

Wilde cocons worden vaak pas verzameld nadat de nachtvlinder is uitgekomen, en dat breekt het filament; gebroken filament laat zich niet haspelen, het moet op korte lengtes worden geknipt en tot garen worden gesponnen, net als wol. Voor de hele groep geldt dat niet — muga wordt commercieel gehaspeld en een deel van de tussah ook, terwijl eri altijd wordt gesponnen — maar gesponnen garen is wat de meeste wilde zijde op de markt is. De gevolgen volgen daar rechtstreeks uit:

• Korte vezels samengesponnen, zodat het garenoppervlak uitstekende uiteinden draagt
• Ongelijke diameter, die in het afgewerkte weefsel als noppen en structuur zichtbaar wordt
• Een drogere, ruwere greep, dichter bij fijn linnen dan bij moerbeisatijn
• Natuurlijke bruin- en goudtinten die zich verzetten tegen gelijkmatig, voorspelbaar verven

Dat alles maakt wilde zijde niet minderwaardig. Tussah heeft een karakter dat moerbeizijde niet kan nabootsen, en wordt bewust gekozen voor weefsels met structuur en voor ongeverfde stof. Maar het is een ander materiaal dat zich anders gedraagt, en alles hieronder berust op het gladde, gelijkmatige, afgehaspelde filament en niet op zijde in het algemeen.

Wat moerbeizijde onderscheidt van gewone zijde

Een etiket met “100% zijde” is een uitspraak over vezelgehalte en niets anders. Ze klopt, ze is wettelijk geregeld, en ze dekt elke hierboven beschreven zijde in gelijke mate: afgehaspeld moerbeifilament, gesponnen tussah, en de korte gebroken vezel die bij het haspelen overblijft. Die drie kosten niet hetzelfde, voelen niet hetzelfde en dragen niet hetzelfde. De vermelding moerbeizijde grenst het af, en daarmee veranderen vier dingen.

• De soort en het dieet liggen vast. Moerbeizijde is Bombyx mori, binnen grootgebracht op wit moerbeiblad. Gewone zijde kan van elke soort komen die op welke boom dan ook een cocon heeft gesponnen. Een gecontroleerde grondstof is de enige reden dat het resultaat zich van partij tot partij herhaalt.
• Het filament wordt gehaspeld, niet gesponnen. Een ongeschonden moerbeicocon wikkelt zich in één stuk af. Dat is het verschil tussen een draad met vrijwel geen vezeluiteinden aan het oppervlak en een draad die er vol mee zit, en daaruit ontstaat de glans. Glans is een oppervlakte-effect en geen coating, en wast er dus niet uit.
• De kleur begint bijna wit. Wilde cocons brengen hun eigen bruin en goud mee. Moerbeizijde neemt de verf aan in precies de opgegeven kleur, wat vooral telt bij bedrukte ontwerpen: verschuift de ondergrondkleur, dan verschuift alles wat erop gedrukt is.
• De diameter is gelijkmatig. Een constante filamentdikte is de voorwaarde voor een fijn, vlak, dicht weefsel. Ongelijk garen geeft noppen, en noppen zijn in een rustieke stof een kenmerk en in een bedrukte sjaal een fout.

Het ene schuilt achter een volkomen correct zijde-etiket, het andere wordt überhaupt voor zijde aangezien. Gesponnen zijde, verkocht als noil, bourette of schappe, wordt gemaakt van de korte gebroken vezel die niet te haspelen is, inclusief het afval van het haspelen van moerbeicocons. Ze is werkelijk 100% zijde en kan werkelijk moerbeizijde zijn, maar ze is uit stapelvezel gesponnen en heeft daardoor een mat, licht pluizig oppervlak in plaats van de gladheid waarvoor men doorgaans betaalt. En “kunstzijde” is geen zijde: het is viscoserayon, een cellulosevezel uit houtpulp. Die hoort in dezelfde familie als katoen en niet in dit artikel.

Momme: wat het gewichtsgetal betekent

Momme is de traditionele gewichtsmaat voor zijde. Ze wordt afgekort tot mm, wat niets met millimeters te maken heeft en eindeloze verwarring veroorzaakt. Eén momme is het gewicht in ponden van een stuk van die zijde, gesneden op 45 inch breed en 100 yard lang. Dat is een onhandige definitie, en bruikbaar wordt ze via de omrekening: één momme is ongeveer 4,3 gram per vierkante meter. 14 momme is dus ruwweg 60 g/m² en 18 momme ruwweg 77 g/m².

Momme meet hoeveel zijde er in de stof zit. Meer meet het niet. Het is een hoeveelheid, geen oordeel.

Het bereik in de praktijk

Zijde wordt over een zeer brede gewichtsband geweven, en de naam van de weefsoort geeft meestal al aan waar in die band ze ligt:

• Gaas en organza, 3 tot 6 momme — doorschijnend en stug, vaker gebruikt voor structuur dan voor sjaals
• Chiffon, 6 tot 8 momme — transparant
• Habotai, 5 tot 16 momme — onderin een dunne voeringzijde, bovenin een stevige stof
• Crêpe de Chine, 12 tot 16 momme
• Charmeuse, 12 tot 30 momme — de bovenkant van die band is zwaar beddengoed en woningtextiel, niets wat iemand om de hals draagt

Bedrukte zijden sjaals liggen in de praktijk ergens tussen ongeveer 8 en 19 momme. Onder 8 is de stof zo doorschijnend dat het ontwerp aan de achterkant doorslaat en de sjaal geen gewicht heeft om mee te hangen. Boven 19 gedraagt hij zich niet meer als een sjaal: hij verzet zich tegen vouwen, staat van de hals af, en een knoop erin oogt als een dasknoop. Binnen die band zit zijde die bedoeld is om te dragen in plaats van te tonen meestal op 12 tot 16 momme.

Zijn 14 en 18 momme dan goede gewichten?

Ja, allebei, en om verschillende redenen. Ronduit gezegd in plaats van met slagen om de arm:

14 momme, ongeveer 60 g/m², ligt midden in het sjaalbereik en midden in de crêpe-de-chineband. Op een vierkant van 90 × 90 cm is dat precies het gewicht dat een sjaal die valt scheidt van een sjaal die zweeft — genoeg lichaam voor een duidelijke lijn en een knoop die houdt, maar niet zoveel dat het vierkant stijf wordt en zich niet meer klein laat opvouwen. Zwaarder gaan is bij een stuk van dat formaat geen verbetering. Een vierkant van 90 × 90 cm op 20 momme draagt werkelijk onhandig, en het extra materiaal maakt het slechter in plaats van beter. 14 momme op een groot vierkant is een keuze, geen besparing.

18 momme, ongeveer 77 g/m², is zwaar voor een sjaal. Het ligt volledig boven de crêpe-de-chineband, in het gewichtsbereik waarin charmeuse gewoonlijk wordt geweven, en op een groot vierkant zou het te veel zijn. Op een smalle zijden sjaal is het precies goed, om een reden die in de vorm ligt: het stuk meet 85 × 5 cm, en een smalle strook heeft nauwelijks eigen gewicht. Bij een laag momme zakt een smalle zijden sjaal in, draait in de lengte en houdt geen knoop aan een tashengsel of onderaan een paardenstaart. Het extra gewicht is wat hem een duidelijk gevormd lint laat blijven in plaats van een stuk touw.

Het voorbehoud betreft de eenheid zelf. Momme kan niet zeggen of een zijde goed geweven, goed bedrukt of goed afgewerkt is, en een zware zijde kan op alle drie tekortschieten. Wat het wel betrouwbaar zegt, is of de stof dunner is gemaakt om geld te besparen. Bij 14 en 18 momme is dat niet gebeurd.

Zijdekwaliteiten en wat 6A betekent

Ruwe gehaspelde zijde wordt ingedeeld voordat ze ooit een weefgetouw bereikt. De schaal loopt 6A, 5A, 4A, 3A, 2A, A en daaronder letterklassen, met 6A bovenaan. Wat wordt beoordeeld is het gehaspelde garen: hoe gelijkmatig het filament over zijn lengte is, hoever de dikte afwijkt van de nominale waarde, hoe vrij het is van nopjes, lussen en verdikkingen, en hoe constant het afloopt. Het is een handelsindeling die binnen de zijdebranche wordt gebruikt en door de producent van het garen wordt toegekend, geen consumentenlabel en geen onafhankelijke audit.

De stoffen van CIATAU zijn geweven uit 6A-moerbeizijde, zoals de stofleverancier certificeert, en dat is de hoogste trap van die schaal.

Het is de moeite waard precies te zijn over wat dat dekt, want het is smaller dan het klinkt. Een kwaliteitsklasse beschrijft de draad die het weefgetouw in gaat. Ze zegt niets over de binding, de bedrukking, de verving of de afwerking, en die bepalen samen het meeste van hoe een afgewerkte sjaal eruitziet en hoe hij het dragen doorstaat. Een 6A-garen dat slordig wordt geweven en afgewerkt, geeft nog steeds een slechte sjaal. De kwaliteitsklasse is een ondergrens onder de grondstof, geen beschrijving van het voorwerp dat ervan gemaakt is.

OEKO-TEX STANDARD 100

CIATAU beschikt voor haar zijden stoffen over een certificaat volgens OEKO-TEX STANDARD 100.

De standaard is een testprogramma. Een geaccrediteerd instituut test het ingediende materiaal, en de eraan bevestigde onderdelen voor zover die deel uitmaken van het gecertificeerde artikel, tegen een criteriacatalogus van bepaalde schadelijke stoffen, elk met een vastgestelde grenswaarde. De catalogus is samengesteld uit lijsten van gereguleerde stoffen — onder meer de bijlage met REACH-beperkingen en de kandidaatslijst van het Europees Agentschap voor chemische stoffen — aangevuld met stoffen die nog nergens gereguleerd zijn. De eisen worden strenger naarmate de productklasse meer huidcontact veronderstelt. Certificering betekent dat het geteste materiaal onder die grenswaarden bleef.

Dat is de hele bewering, en het is goed om te zeggen wat erbuiten valt. Het is een test op chemische residuen in een materiaal. Het is geen beoordeling van kwaliteit, binding of duurzaamheid, het is geen uitspraak over hoe een individueel persoon op een textiel reageert, en het is geen gezondheidsclaim. Het heeft bovendien een houdbaarheid: STANDARD 100-certificaten worden voor een jaar afgegeven en moeten worden vernieuwd, dus alleen een actueel certificaat is iets waard.

Wat “hypoallergeen” beschrijft

“Hypoallergeen” is een conclusie. De eigenschappen waaruit die getrokken wordt, zijn het deel dat de moeite waard is, want dat zijn de dingen die werkelijk te beschrijven vallen.

Het oppervlak houdt minder vast

Allergenen in huis zijn grotendeels deeltjes: stof, pollen, huidschilfers van huisdieren, afgestoten huidcellen. Weefsels vangen die mechanisch op, op het oppervlak en de uitstekende vezeluiteinden die ze bieden. Een geruwde wol of een geborstelde katoen biedt van beide zeer veel. Een gladde, dicht geweven filamentzijde biedt zeer weinig, en ze fibrilleert niet, wat betekent dat ze bij het dragen niet uiteenvalt in fijne pluis aan het oppervlak zoals een uit stapelvezel gesponnen garen dat doet. Minder om aan te blijven hangen, minder dat achterblijft, en wat er neerslaat laat zich makkelijker uitschudden.

Een slechte leefomgeving voor huisstofmijt

Huisstofmijt heeft twee dingen nodig van een textiel: voedsel in de vorm van afgestoten huidcellen, en genoeg vastgehouden vocht om te overleven. Ze koloniseren diepe, luchtige, vochthoudende materialen goed en dichte, gladde slecht. Zijde neemt vocht gemakkelijk op maar geeft het snel weer af aan de lucht in plaats van het vast te houden, en een dicht geweven zijde biedt nauwelijks diepte om in weg te kruipen. Dat maakt haar een ongastvrij oppervlak, geen onmogelijk. De eigenschap gaat over hoe slecht het materiaal mijten past, en niet over het uitroeien ervan.

Ze weerstaat schimmel

Schimmel heeft aanhoudend vocht nodig. Het vochtgedrag van zijde werkt daartegen: ze neemt luchtvochtigheid op en geeft die snel weer af, zodat ze bij normaal gebruik niet nat blijft. Dit beschrijft het materiaal onder gewone omstandigheden en is geen vrijbrief om er niet op te letten. Zijde die vochtig wordt opgeborgen of in plastic wordt afgesloten, beschimmelt net als al het andere, en daarom vraagt de verzorgingsgids om een ademende zak in plaats van een plastic zak.

Waar de bewering ophoudt

“Hypoallergeen” heeft in textiel geen wettelijke definitie. Het is een vergelijkende beschrijving van een materiaal, geen certificering en geen gezondheidsclaim, en de structuur van een vezel zegt niets over hoe een individu erop zal reageren. Zijde is zelf een eiwit, en verfstoffen en afwerkingen zijn opnieuw een aparte factor. De nauwkeurige versie van de bewering is smal en verdient het om zo te worden gesteld: de gladde structuur van doorlopend filament houdt minder stof en huidschilfers vast dan geruwde of gesponnen vezels, biedt huisstofmijt een slechte leefomgeving, en weerstaat schimmel. Alles daarbuiten is gevolgtrekking, en kan beter ook zo worden genoemd.

Een zijde-etiket lezen

Zet dat alles bij elkaar en een samenstellingsetiket met “100% zijde” vertelt u precies één ding: de vezel is zijde en er zit niets anders in. Het vertelt u niet van welke soort ze komt, of het garen gehaspeld of gesponnen is, wat de stof weegt, hoe het garen is ingedeeld, of het afgewerkte materiaal überhaupt ergens op is getest. Dat zijn vijf afzonderlijke vragen, en de meeste verkopers beantwoorden er geen enkele van.

Wat de zijde van CIATAU is

In diezelfde vijf punten:

• Vezel — 100% moerbeizijde, geproduceerd door Bombyx mori, zonder bijmenging van andere vezels
• Constructie — geweven, niet gebreid en niet gesponnen uit stapelvezel
• Gewicht — 14 momme voor de grote vierkante sjaals, 18 momme voor de smalle zijden sjaals
• Kwaliteitsklasse — 6A-moerbeizijde, zoals gecertificeerd door de stofleverancier
• Testen — stoffen gecertificeerd volgens OEKO-TEX STANDARD 100

De grote zijden sjaals meten 90 × 90 cm en de smalle zijden sjaals meten 85 × 5 cm. Elk patroon wordt in Litouwen getekend en elk stuk wordt daar afgewerkt. De zijde zelf wordt in het buitenland geweven, en daarom worden de sjaals omschreven als ontworpen in Litouwen en niet als meer dan dat.

Meer over het onderhoud vindt u in de gids voor zijdeverzorging, of bekijk de volledige zijden-sjaalcollectie van CIATAU.