Hva er silke? Morbærsilke, villsilke og momme-vekt

Silke er et av de få materialene folk kjøper ved navn uten å vite særlig mye om det. Det oppfattes som luksuriøst og sart, og der stopper de fleste beskrivelser omtrent. Selve materialet er mer presist enn som så, og det er presisjonen som forklarer hvordan silken oppfører seg mot huden, i et klesskap og i en vaskebalje.

Nedenfor: hva silke faktisk er, og hvordan det blir til, hvordan morbærsilke skiller seg fra villsilke og fra spunnet silke, hva momme-tallet måler, og hvilke vekter som passer et skjerf, hva en 6A-gradering dekker, hva et OEKO-TEX-sertifikat tester, hva ordet hypoallergen ærlig kan sies å beskrive, og hvordan du leser alt dette av en merkelapp.

Hva silke er

Silke er en proteinfiber. Bare det skiller den fra nesten alt annet i et klesskap: bomull, lin og viskose er cellulose, polyester og nylon er plast, og bare silke og dyrehårene — ull, kasjmir, mohair, alpakka — er proteiner.

Proteinet i silke heter fibroin. En silkeorm danner det som en væske og presser ut to sammenhengende tråder, som den binder sammen med et annet protein, sericin, som stivner i kontakt med luft og virker som et lim. Det er kokongen. Mesteparten av sericinen vaskes ut etterpå i et trinn som kalles avkoking eller degummering, og det er dette som gjør en stiv, matt tråd om til den myke, lysfangende fiberen folk kjenner igjen som silke.

Egenskapen som betyr mest, er at fiberen er sammenhengende. En enkelt kokong kan haspes av til ett ubrutt filament på flere hundre meter. Det kan ikke bomull og ull. De er stapelfibre, korte lengder som må tvinnes sammen til garn, og det etterlater fiberender som stikker ut langs hele overflaten av tråden. Et haspet silkefilament har nesten ingen. Nesten alt annet silke gjør, følger av den ene strukturelle forskjellen.

Morbærsilke og villsilke

«Silke» er ikke ett materiale. Skillet som er verdt å kjenne først, er det mellom dyrket og vill silke.

Morbærsilke

Bombyx mori er en møll som er domestisert så langt tilbake at den ikke lenger finnes i naturen og ikke lenger kan fly. Larvene fôres opp innendørs på én ting: blader fra det hvite morbærtreet. Det er derfra navnet kommer. Morbærsilke er silke fra ormer som er fôret på morbærblader — ikke en gradering og ikke et merke.

En kontrollert diett under kontrollerte forhold gir en kontrollert fiber. Morbærkokonger er nesten hvite og jevne i størrelse, og de kan haspes av i ett langt, sammenhengende filament. Garnet som kommer ut av det, er jevnt i diameter, glatt i hele sin lengde, lyst nok til å kunne farges rent i enhver kulør og sterkt i forhold til vekten sin.

Villsilke

Ville silketyper kommer fra møllarter som aldri er blitt domestisert. Tussah fra Antheraea-arter er den vanligste, ved siden av eri og muga. Larvene spiser fritt ute av eik, arjun, ricinus og andre blader, og dietten varierer fra kokong til kokong. Det gjør fiberen også.

Ville kokonger samles ofte inn etter at møllen har krøpet ut, noe som bryter filamentet, og et brutt filament kan ikke haspes: det må kuttes i korte lengder og spinnes til garn, omtrent som ull. Dette er ingen regel for hele gruppen — muga haspes kommersielt, og det gjør noe tussah også, mens eri alltid spinnes — men spunnet garn er det meste villsilke på markedet er. Følgene kommer direkte av det:

• Korte fibre spunnet sammen, slik at garnoverflaten har frittstående fiberender
• Ujevn diameter, som viser seg som slubber og struktur i det ferdige stoffet
• Et tørrere, grovere grep, nærmere et fint lin enn en morbærsateng
• Naturlige brune og gylne toner som motsetter seg jevn, forutsigbar farging

Ingenting av dette gjør villsilke dårligere. Tussah har en karakter morbærsilke ikke kan etterligne, og den velges bevisst til strukturvevninger og ufarget stoff. Men det er et annet materiale som oppfører seg annerledes, og det er det glatte, jevne, haspede filamentet — ikke silke i sin alminnelighet — som alt nedenfor hviler på.

Hva som skiller morbærsilke fra vanlig silke

En merkelapp som sier «100 % silke», er en opplysning om fiberinnhold og ingenting annet. Den er riktig, den er regulert, og den dekker all silken beskrevet ovenfor like godt: haspet morbærfilament, spunnet tussah og den korte, brutte fiberen som blir til overs ved haspingen. De tre koster ikke det samme, kjennes ikke like og slites ikke likt. Å si morbærsilke snevrer det inn, og da endrer fire ting seg.

• Arten og dietten ligger fast. Morbærsilke er Bombyx mori, fôret opp innendørs på hvite morbærblader. Vanlig silke kan være hvilken som helst art som har spunnet en kokong i hvilket som helst tre. Et kontrollert innspill er den eneste grunnen til at resultatet gjentar seg fra parti til parti.
• Filamentet haspes i stedet for å spinnes. En intakt morbærkokong vikles av i ett stykke. Det er forskjellen mellom en tråd med nesten ingen fiberender på overflaten og en tråd dekket av dem, og det er dette som gir glansen. Glans er en overflatevirkning, ikke et belegg, så den vaskes ikke av.
• Fargen starter nesten hvit. Ville kokonger bærer sine egne brune og gylne toner. Morbærsilke tar fargen akkurat dit den er bestilt, og det betyr mest ved trykte design, der en forskjøvet bunnfarge forskyver alt som er trykt oppå den.
• Diameteren er jevn. En jevn filamenttykkelse er forutsetningen for en fin, flat, tett vevning. Ujevnt garn gir slubber, og slubber er en kvalitet i et rustikt stoff og en feil i et trykt skjerf.

Én ting gjemmer seg inne i en fullstendig korrekt silkemerkelapp, og én blir forvekslet med silke i det hele tatt. Spunnet silke, som selges som noil, bourette eller schappe, lages av den korte, brutte fiberen som ikke kan haspes, inkludert avfallet fra haspingen av morbærkokonger. Den er reelt 100 % silke og kan reelt være morbærsilke, men den er spunnet av stapel, så den har en matt, litt lodden overflate i stedet for glattheten folk vanligvis betaler for. Og «kunstsilke» er ikke silke: det er viskoserayon, en cellulosefiber laget av tremasse. Den hører hjemme i samme familie som bomull, ikke i denne artikkelen.

Momme: hva vekttallet betyr

Momme er det tradisjonelle vektmålet for silke. Det forkortes mm, som ikke har noe med millimeter å gjøre og skaper endeløs forvirring. Ett momme er vekten i pund av et stykke av den aktuelle silken skåret 45 tommer bredt og 100 yards langt. Det er en tungvint definisjon, og den nyttige måten å huske den på er omregningen: ett momme er omtrent 4,3 gram per kvadratmeter. Så 14 momme er rundt 60 g/m², og 18 momme rundt 77 g/m².

Momme måler hvor mye silke det er i stoffet. Det er alt det måler. Det er en mengde, ikke en dom.

Intervallet i praksis

Silke veves i et svært bredt vektintervall, og navnet på vevningen antyder som regel hvor i intervallet den ligger:

• Gas og organza, 3 til 6 momme — gjennomsiktig og sprøtt, brukt til struktur oftere enn til skjerf
• Chiffon, 6 til 8 momme — gjennomsiktig
• Habotai, 5 til 16 momme — en tynn fôrsilke i bunnen av intervallet og et fyldig stoff i toppen
• Crêpe de Chine, 12 til 16 momme
• Charmeuse, 12 til 30 momme — toppen av intervallet er tungt sengetøy og møbelstoff, ikke noe noen bærer rundt halsen

Trykte silkeskjerf ligger i praksis et sted mellom omtrent 8 og 19 momme. Under 8 er stoffet så gjennomsiktig at motivet slår gjennom på baksiden, og skjerfet har ingen vekt å henge med. Over 19 slutter det å oppføre seg som et skjerf: det motsetter seg å brettes, står ut fra halsen, og en knute i det ser ut som en knute på et slips. Innenfor det intervallet ligger mesteparten av silken som er ment å bæres framfor å stilles ut, på 12 til 16 momme.

Så er 14 og 18 momme gode vekter?

Ja, begge to, og av hver sin grunn. Sagt rett ut i stedet for med forbehold:

14 momme, omtrent 60 g/m², er midten av skjerfintervallet og midten av crêpe de chine-intervallet. På en firkant på 90 × 90 cm er det vekten som skiller et skjerf som faller, fra ett som svever — nok kropp til å henge i en tydelig linje og holde en knute, ikke så mye at firkanten blir stiv og nekter å brettes liten. Å gå tyngre på et plagg i den størrelsen er ingen oppgradering. En firkant på 90 × 90 i 20 momme er reelt tungvint å ha på, og det ekstra materialet gjør den verre framfor bedre. 14 momme på en stor firkant er et valg, ikke en innsparing.

18 momme, omtrent 77 g/m², er tungt for et skjerf. Det ligger helt over crêpe de chine-intervallet, i vektområdet der charmeuse vanligvis veves, og på en stor firkant ville det vært for mye. På et smalt silkeskjerf er det akkurat riktig, av en grunn som henger sammen med formen: plagget er 85 × 5 cm, og en smal stripe har nesten ingen egenvekt å arbeide med. Ved et lett momme faller et smalt skjerf sammen, vrir seg på langs og holder ikke en knute på et veskehåndtak eller ved roten av en hestehale. Den ekstra vekten er det som holder det som et definert bånd i stedet for en hyssing.

Forbeholdet er det som gjelder selve enheten. Momme kan ikke fortelle deg om en silke er vevd godt, trykt godt eller etterbehandlet godt, og en tung silke kan svikte på alle tre. Det den pålitelig forteller deg, er om stoffet er tynnet ut for å spare penger. Ved 14 og 18 momme er det ikke det.

Silkegraderinger og hva 6A betyr

Haspet råsilke klassifiseres før den i det hele tatt når en vev. Skalaen går 6A, 5A, 4A, 3A, 2A, A og deretter bokstavgraderinger under det, med 6A på toppen. Det som graderes, er det haspede garnet: hvor jevnt filamentet er i hele sin lengde, hvor mye tykkelsen avviker fra det nominelle, hvor fritt det er for nupper, løkker og fortykkelser, og hvor stabilt det løper. Det er en handelsklassifisering som brukes internt i silkebransjen og tildeles av garnprodusenten, ikke en forbrukermerking og ikke en uavhengig revisjon.

CIATAUs stoffer er vevd av 6A morbærsilke, som er det stoffleverandøren sertifiserer, og som er toppen av den skalaen.

Det er verdt å være presis om hva det dekker, for det er snevrere enn det høres ut som. En gradering beskriver tråden som går inn i veven. Den sier ingenting om vevningen, trykket, fargingen eller etterbehandlingen, og til sammen avgjør de mesteparten av hvordan et ferdig skjerf ser ut, og hvordan det tåler å bli brukt. Et 6A-garn som veves og etterbehandles slurvete, gir fortsatt et dårlig skjerf. Graderingen er et gulv under råmaterialet framfor en beskrivelse av tingen som lages av det.

OEKO-TEX STANDARD 100

CIATAU har et OEKO-TEX STANDARD 100-sertifikat for silkestoffene sine.

Standarden er en testordning. Et akkreditert institutt tester det innsendte materialet, og komponentene som sitter på det der disse inngår i den sertifiserte artikkelen, mot en kriteriekatalog over utvalgte helseskadelige stoffer, hvert med en fastsatt grenseverdi. Katalogen er satt sammen av lister over regulerte stoffer — blant annet REACH-vedlegget over begrensede stoffer og kandidatlisten fra Det europeiske kjemikaliebyrået — pluss stoffer som ennå ikke er regulert noe sted. Kravene strammes etter hvor mye hudkontakt produktklassen innebærer. Sertifisering betyr at det testede materialet lå under de grensene.

Det er hele påstanden, og det er verdt å si hva som ligger utenfor den. Det er en test for kjemikalierester i et materiale. Det er ikke en vurdering av kvalitet, vevning eller holdbarhet, det er ikke en uttalelse om hvordan et enkelt menneske vil reagere på et tekstil, og det er ikke en helsepåstand. Det har også en holdbarhet: STANDARD 100-sertifikater utstedes for ett år og må fornyes, så det eneste sertifikatet som er noe verdt, er et gyldig et.

Hva «hypoallergen» beskriver

«Hypoallergen» er en konklusjon. Egenskapene den er trukket ut av, er den delen som er verdt å se på, for det er de som faktisk lar seg beskrive.

Overflaten holder mindre fast

Allergener i hjemmet er stort sett partikler: støv, pollen, hudavfall fra dyr, avstøtt hud. Stoffer samler dem opp mekanisk, på den overflaten og de frittstående fiberendene de nå byr på. En ruet ull eller en børstet bomull byr på rikelig av begge deler. En glatt, tettvevd filamentsilke byr på svært lite, og den fibrillerer ikke, altså bryter ikke opp i fin overflatelo med bruk slik et spunnet stapelgarn gjør. Mindre å henge fast i, mindre som blir sittende, og det som legger seg, ristes lettere av.

Det er et dårlig levested for husstøvmidd

Husstøvmidd trenger to ting fra et tekstil: en matkilde av avstøtt hud og nok innestengt fuktighet til å overleve. De koloniserer dype, luftige, fuktholdende materialer godt og tette, glatte materialer dårlig. Silke tar opp fuktighet villig, men gir den raskt tilbake til luften i stedet for å holde på den, og en tettvevd silke byr på svært lite dybde å sette seg ned i. Det gjør den til en ugjestmild overflate, ikke en umulig en. Egenskapen handler om hvor dårlig materialet passer midd, ikke om å fjerne dem.

Den motstår mugg

Mugg krever vedvarende fukt. Silkens fuktoppførsel arbeider mot det: den tar opp fuktighet og gir den raskt fra seg igjen, så i vanlig bruk blir den ikke værende våt. Dette beskriver materialet under normale forhold og er ingen tillatelse til å overse det. Silke som legges bort fuktig, eller lukkes inne i plast, mugner som alt annet, og det er derfor stelleguiden ber om en pustende pose framfor en plastpose.

Hvor påstanden stopper

«Hypoallergen» har ingen juridisk definisjon innenfor tekstiler. Det er en sammenlignende beskrivelse av et materiale, ikke en sertifisering og ikke en helsepåstand, og strukturen i en fiber sier ingenting om hvordan det enkelte mennesket vil reagere på den. Silke er selv et protein, og fargestoffer og etterbehandlinger er nok en variabel for seg. Den presise versjonen av påstanden er snever og verdt å si rett ut: silkens glatte struktur av sammenhengende filamenter fanger mindre støv og mindre hudavfall enn ruede eller spunne fibre, byr husstøvmidd et dårlig levested og motstår mugg. Alt utover det er slutninger, og bør merkes som det.

Slik leser du en silkemerkelapp

Legg alt dette sammen, og en innholdsmerkelapp som sier «100 % silke», forteller deg nøyaktig én ting: fiberen er silke, og det er ingenting annet i den. Den forteller deg ikke arten, om garnet ble haspet eller spunnet, hva stoffet veier, hvordan garnet ble gradert, eller om det ferdige materialet i det hele tatt er testet for noe. Det er fem forskjellige spørsmål, og de fleste selgere svarer på ingen av dem.

Hva CIATAUs silke er

I de samme fem punktene:

• Fiber — 100 % morbærsilke, produsert av Bombyx mori, uten innblanding av andre fibre
• Konstruksjon — vevd, ikke strikket og ikke spunnet av stapel
• Vekt — 14 momme til de store firkantede skjerfene, 18 momme til de smale silkeskjerfene
• Gradering — 6A morbærsilke, slik stoffleverandøren sertifiserer den
• Testing — stoffer sertifisert etter OEKO-TEX STANDARD 100

De store skjerfene måler 90 × 90 cm, og de smale silkeskjerfene måler 85 × 5 cm. Hvert mønster er tegnet i Litauen, og hvert skjerf ferdigstilles der. Selve silken veves i utlandet, og derfor beskrives skjerfene som designet i Litauen og ikke som noe mer enn det.

Mer om stell i guiden til silkestell, eller se hele CIATAUs kolleksjon av silkeskjerf.