O que é a seda? Seda de amoreira, seda selvagem e momme

A seda é um dos poucos materiais que se compram pelo nome sem que se saiba grande coisa sobre eles. Tem-se por luxuosa e delicada, e é mais ou menos aí que a maioria das descrições para. O material em si é mais específico do que isso, e são esses pormenores que explicam como se comporta sobre a pele, num guarda-roupa e numa bacia de água.

Em seguida: o que a seda é de facto e como se faz, em que difere a seda de amoreira da selvagem e da fiada, o que mede o número de momme e que pesos convêm a um lenço, o que cobre um grau 6A, o que ensaia um certificado OEKO-TEX, o que se pode honestamente dizer que a palavra hipoalergénico descreve, e como ler tudo isso numa etiqueta.

O que é a seda

A seda é uma fibra proteica. Só esse facto a separa de quase tudo o resto num guarda-roupa: o algodão, o linho e a viscose são celulose, o poliéster e o nylon são plásticos, e apenas a seda e os pelos animais — lã, caxemira, mohair, alpaca — são proteínas.

A proteína da seda chama-se fibroína. O bicho-da-seda produz-na em estado líquido e extrude dois fios contínuos, ligando-os com uma segunda proteína, a sericina, que endurece em contacto com o ar e funciona como goma. É esse o casulo. A maior parte da sericina é retirada depois, numa fase chamada desengomagem, e é essa fase que transforma um fio rígido e baço na fibra macia e luminosa que se reconhece como seda.

A propriedade que mais importa é a fibra ser contínua. Um único casulo pode ser devanado num filamento ininterrupto de várias centenas de metros. O algodão e a lã não conseguem fazê-lo. São fibras descontínuas, comprimentos curtos que têm de ser torcidos uns nos outros para formar um fio, o que deixa pontas de fibra salientes ao longo de toda a superfície. Um filamento de seda devanado quase não tem nenhuma. Quase tudo o mais que a seda faz decorre dessa única diferença de estrutura.

Seda de amoreira e seda selvagem

“Seda” não é um material único. A distinção que convém conhecer primeiro é a que separa a seda cultivada da seda selvagem.

Seda de amoreira

O Bombyx mori é uma borboleta domesticada há tanto tempo que já não existe em estado selvagem e já não sabe voar. As suas larvas são criadas em interior e alimentadas com um só alimento: as folhas da amoreira branca. É daí que vem o nome. Seda de amoreira é seda de bichos criados a folha de amoreira, não um grau nem uma marca.

Uma dieta controlada em condições controladas produz uma fibra controlada. Os casulos de amoreira são quase brancos e uniformes de tamanho, e podem ser devanados num único filamento longo e contínuo. O fio resultante é uniforme no diâmetro, liso em todo o seu comprimento, suficientemente claro para tingir com limpeza em qualquer cor e resistente para o peso que tem.

Seda selvagem

As sedas selvagens vêm de espécies de borboleta que nunca foram domesticadas. O tussah, de espécies do género Antheraea, é a mais comum, a par do eri e do muga. Estas larvas alimentam-se ao ar livre de folhas de carvalho, arjun, rícino e outras, e a sua dieta varia de casulo para casulo. A fibra também.

Os casulos selvagens são muitas vezes recolhidos depois de a borboleta ter saído, o que parte o filamento, e um filamento partido não pode ser devanado: tem de ser cortado em comprimentos curtos e fiado, tal como a lã. Não é uma regra válida para todo o grupo — o muga é devanado comercialmente e parte do tussah também, ao passo que o eri é sempre fiado — mas a maior parte da seda selvagem no mercado é fio fiado. As consequências decorrem diretamente:

• Fibras curtas fiadas em conjunto, pelo que a superfície do fio leva pontas salientes
• Diâmetro irregular, que se lê como nós e textura no tecido acabado
• Um toque mais seco e mais áspero, mais próximo de um linho fino do que de um cetim de seda de amoreira
• Tons naturais acastanhados e dourados que resistem a um tingimento uniforme e previsível

Nada disso torna a seda selvagem inferior. O tussah tem um carácter que a seda de amoreira não consegue imitar e é escolhido deliberadamente para tecidos texturados e panos por tingir. Mas é um material diferente, que se comporta de outra maneira, e é o filamento devanado, liso e uniforme, e não a seda em geral, que sustenta tudo o que se segue.

O que separa a seda de amoreira da seda comum

Uma etiqueta que diga “100% seda” é uma afirmação sobre o teor em fibra e mais nada. É exata, é regulada e cobre por igual todas as sedas descritas acima: o filamento de amoreira devanado, o tussah fiado e a fibra curta e partida que sobra da devanação. Essas três não custam o mesmo, não se sentem da mesma maneira e não se comportam da mesma maneira com o uso. Nomear a seda de amoreira estreita o assunto, e ao fazê-lo mudam quatro coisas.

• A espécie e a dieta estão fixadas. Seda de amoreira é Bombyx mori, criado em interior a folha de amoreira branca. A seda comum pode ser de qualquer espécie que tenha fiado um casulo em qualquer árvore. Uma entrada controlada é a única razão pela qual o resultado se repete de lote para lote.
• O filamento é devanado e não fiado. Um casulo de amoreira intacto desenrola-se de uma só peça. É essa a diferença entre um fio cuja superfície quase não tem pontas de fibra e um fio coberto delas, e é isso que produz o brilho. O brilho é um efeito de superfície e não um revestimento, pelo que não sai na lavagem.
• A cor de partida é quase branca. Os casulos selvagens trazem os seus próprios tons acastanhados e dourados. A seda de amoreira aceita a cor que foi especificada, o que importa sobretudo nos desenhos estampados, onde um fundo desviado desvia tudo o que nele se imprime.
• O diâmetro é uniforme. É a constância da espessura do filamento que permite um tecido fino, plano e denso. Um fio irregular dá nós, e os nós são uma virtude num pano rústico e um defeito num lenço estampado.

Uma coisa esconde-se dentro de uma etiqueta de seda inteiramente correta, e outra é tomada por seda sem o ser. A seda fiada, vendida como borra de seda, bourette ou schappe, é feita da fibra curta e partida que não pode ser devanada, incluindo os desperdícios da devanação de casulos de amoreira. É genuinamente 100% seda e pode ser genuinamente seda de amoreira, mas é fiada a partir de fibra descontínua, pelo que tem uma superfície baça e ligeiramente felpuda em vez da lisura por que normalmente se paga. E a “seda artificial” não é seda: é viscose, uma fibra celulósica feita de pasta de madeira. Pertence à mesma família do algodão, não a este artigo.

Momme: o que significa o número de peso

O momme é a medida de peso tradicional da seda. Abrevia-se mm, o que nada tem que ver com milímetros e causa uma confusão sem fim. Um momme é o peso, em libras, de uma peça dessa seda cortada com 45 polegadas de largura e 100 jardas de comprimento. É uma definição incómoda, e a forma útil de a reter é a conversão: um momme equivale a cerca de 4,3 gramas por metro quadrado. Assim, 14 momme são aproximadamente 60 g/m² e 18 momme aproximadamente 77 g/m².

O momme mede quanta seda existe no tecido. É tudo o que mede. É uma quantidade, não um veredicto.

A gama na prática

A seda tece-se numa banda de pesos muito ampla, e o nome do tecido costuma indicar onde nessa banda se situa:

• Gaze e organza, de 3 a 6 momme: transparentes e firmes, usadas para dar estrutura mais vezes do que para lenços
• Chiffon, de 6 a 8 momme: transparente
• Habotai, de 5 a 16 momme: um forro fino no fundo dessa gama e um pano encorpado no topo
• Crepe de Chine, de 12 a 16 momme
• Charmeuse, de 12 a 30 momme: o topo dessa gama é roupa de cama e estofo, não algo que alguém use ao pescoço

Os lenços de seda estampados situam-se na prática entre cerca de 8 e 19 momme. Abaixo de 8, o pano é transparente que chegue para o desenho se ver do avesso e o lenço não tem peso com que cair. Acima de 19, deixa de se comportar como lenço: resiste a dobrar, afasta-se do pescoço e um nó nele lê-se como o nó de uma gravata. Dentro dessa banda, é entre 12 e 16 momme que se situa a maior parte da seda pensada para ser usada e não exposta.

Então 14 e 18 momme são bons pesos?

São, ambos, e por razões diferentes. Dito com clareza em vez de com reservas:

14 momme, cerca de 60 g/m², é o meio da gama dos lenços e o meio da banda do crepe de Chine. Num quadrado de 90 × 90 cm é o peso que separa um lenço que cai de um que flutua: corpo suficiente para descer numa linha definida e segurar um nó, sem que o quadrado fique rígido e se recuse a dobrar em pequeno. Ir mais pesado numa peça desse tamanho não é uma melhoria. Um quadrado de 90 × 90 cm a 20 momme é genuinamente incómodo de usar, e o material a mais piora as coisas em vez de as melhorar. 14 momme num quadrado grande é uma escolha, não uma poupança.

18 momme, cerca de 77 g/m², é pesado para um lenço. Fica inteiramente acima da banda do crepe de Chine, na gama de pesos em que habitualmente se tece a charmeuse, e num quadrado grande seria demasiado. Num lenço estreito é exatamente o que é preciso, por uma razão própria da forma: a peça mede 85 × 5 cm, e uma tira estreita quase não dispõe de peso próprio. Com um momme leve, um lenço estreito desmorona, torce-se ao comprido e não segura um nó na alça de uma mala nem na base de um rabo de cavalo. É o peso a mais que o mantém uma fita definida em vez de um pedaço de cordel.

A ressalva é a que se aplica à própria unidade. O momme não consegue dizer se uma seda foi bem tecida, bem estampada ou bem acabada, e uma seda pesada pode falhar nas três. O que indica de forma fiável é se o pano foi adelgaçado para poupar. A 14 e 18 momme não foi.

Os graus da seda e o que significa 6A

A seda crua devanada é classificada antes sequer de chegar a um tear. A escala vai de 6A a 5A, 4A, 3A, 2A, A e depois a graus em letra abaixo desses, com 6A no topo. O que é classificado é o fio devanado: quão uniforme é o filamento ao longo do comprimento, quanto a sua espessura se desvia do nominal, quão limpo está de neps, laçadas e engrossamentos, e com que constância corre. É uma classificação comercial usada dentro do comércio da seda e aplicada pelo produtor do fio, e não uma etiqueta para o consumidor nem uma auditoria independente.

Os tecidos da CIATAU são tecidos em seda de amoreira 6A, que é o que o fornecedor do tecido certifica e que é o topo dessa escala.

Vale a pena ser preciso quanto ao que isso cobre, porque é mais estreito do que parece. Um grau descreve o fio que entra no tear. Nada diz sobre o tecido, a estampagem, o tingimento ou o acabamento, e são esses quatro que decidem a maior parte do aspeto de um lenço acabado e da forma como aguenta o uso. Um fio 6A tecido e acabado sem cuidado continua a dar um mau lenço. O grau é um piso sob a matéria-prima e não uma descrição do objeto que dela se faz.

OEKO-TEX STANDARD 100

A CIATAU possui um certificado OEKO-TEX STANDARD 100 para os seus tecidos de seda.

A norma é um esquema de ensaio. Um instituto acreditado ensaia o material apresentado, bem como os componentes que lhe estão aplicados quando esses fazem parte do artigo certificado, face a um catálogo de critérios de substâncias nocivas especificadas, cada uma com um valor-limite definido. O catálogo é montado a partir de listas de substâncias reguladas — o anexo das substâncias sujeitas a restrição do REACH e a lista de substâncias candidatas da Agência Europeia dos Produtos Químicos, entre outras — mais substâncias que ainda não estão reguladas em parte alguma. Os requisitos apertam consoante o contacto com a pele que a classe de produto implica. A certificação significa que o material ensaiado ficou abaixo desses limites.

É esse todo o alcance da afirmação, e vale a pena dizer o que fica de fora. É um ensaio de resíduos químicos sobre um material. Não é uma classificação de qualidade, de tecelagem ou de durabilidade, não é uma afirmação sobre como uma pessoa em concreto reagirá a um têxtil e não é uma alegação de saúde. Tem também prazo: os certificados STANDARD 100 são emitidos por um ano e têm de ser renovados, pelo que o único certificado que vale alguma coisa é um que esteja em vigor.

O que a palavra “hipoalergénico” descreve

“Hipoalergénico” é uma conclusão. As propriedades de que é retirada são a parte que vale a pena olhar, porque são essas que se conseguem de facto descrever.

A superfície retém menos

Os alergénios domésticos são em grande parte partículas: pó, pólen, caspa animal, pele descamada. Os tecidos recolhem-nos mecanicamente, na superfície e nas pontas de fibra salientes que apresentam. Uma lã cardada ou um algodão escovado oferecem muito de ambas. Uma seda de filamento lisa e de tecelagem cerrada oferece muito pouco, e não fibrila, ou seja, não se degrada com o uso numa penugem superficial fina como faz um fio fiado de fibra descontínua. Menos onde agarrar, menos retenção, e o que assenta sacode-se com mais facilidade.

É um habitat pobre para os ácaros do pó

Os ácaros do pó precisam de duas coisas de um têxtil: uma fonte de alimento feita de pele descamada e humidade retida que chegue para sobreviver. Colonizam bem os materiais fundos, volumosos e que retêm humidade, e mal os densos e lisos. A seda capta humidade com facilidade mas devolve-a ao ar depressa em vez de a guardar, e uma seda de tecelagem cerrada oferece muito pouca profundidade onde se instalar. Isso faz dela uma superfície inóspita, não uma superfície impossível. A propriedade é sobre quão mal o material serve aos ácaros, não sobre eliminá-los.

Resiste ao bolor

O bolor precisa de humidade prolongada. O comportamento da seda perante a humidade joga contra isso: absorve humidade e liberta-a depressa, pelo que em uso normal não fica molhada. Isto descreve o material em condições normais e não é licença para o descurar. Uma seda guardada húmida, ou fechada em plástico, ganha bolor como qualquer outra coisa, e é por isso que o guia de cuidados pede um saco respirável e não um de plástico.

Onde a afirmação para

“Hipoalergénico” não tem definição legal nos têxteis. É uma descrição comparativa de um material, não uma certificação e não uma alegação de saúde, e a estrutura de uma fibra nada diz sobre como uma pessoa em concreto lhe reagirá. A seda é, ela própria, uma proteína, e os corantes e acabamentos são outra variável à parte. A versão exata da afirmação é estreita e merece ser dita tal e qual: a estrutura lisa e de filamento contínuo da seda retém menos pó e caspa do que as fibras cardadas ou fiadas, oferece aos ácaros um habitat pobre e resiste ao bolor. Tudo o que vai além disso é inferência, e é melhor rotulá-lo como tal.

Ler uma etiqueta de seda

Juntando tudo, uma etiqueta de composição que diga “100% seda” diz-lhe exatamente uma coisa: a fibra é seda e não há mais nada lá dentro. Não lhe diz a espécie, nem se o fio foi devanado ou fiado, nem quanto pesa o pano, nem que grau o fio obteve, nem se o material acabado foi ensaiado seja para o que for. São cinco perguntas distintas, e a maioria dos vendedores não responde a nenhuma.

O que é a seda da CIATAU

Nesses mesmos cinco termos:

• Fibra: 100% seda de amoreira, produzida pelo Bombyx mori, sem qualquer outra fibra em mistura
• Construção: tecida, não tricotada nem fiada a partir de fibra descontínua
• Peso: 14 momme para os lenços quadrados grandes, 18 momme para os lenços estreitos
• Grau: seda de amoreira 6A, conforme certificado pelo fornecedor do tecido
• Ensaios: tecidos com certificado OEKO-TEX STANDARD 100

Os lenços grandes medem 90 × 90 cm e os lenços estreitos medem 85 × 5 cm. Cada motivo é desenhado na Lituânia e cada lenço é aí acabado. A seda em si é tecida no estrangeiro, e é por isso que os lenços são descritos como concebidos na Lituânia e nada mais do que isso.

Mais sobre como cuidar dela no guia de cuidados da seda, ou veja a coleção completa de lenços de seda CIATAU.